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Marcelo Marot

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  1. Cuando el cargador está sin carga hay cierta corriente por la entrada, pero el consumo de energía del circuito interno es muy bajo y calienta muy poco la carcasa, es más ésta debería estar fría. Si el cargador calienta apreciablemente en vacío probablemente esté dañado o sea de mala calidad y convenga desecharlo. Por otra parte el consumo de estos equipos es insignificante para el medidor (ponele 200mW como mucho), básicamente casi cualquier otra cosa que conectes a la red tendrá más peso que un cargador suelto. E incluso si consideramos el tema de la corriente que pide de la red difícilmente te traiga problemas: la corriente de entrada típica está muy por debajo del amperio. Por ejemplo me acabo de fijar un par de los cargadores míos y n uno el consumo máximo es de 350mA (y supongo que con carga), en el otro el consumo era de 200mA, imaginate que cualquier instalación moderna tiene los enchufes y su cableado para 10A. Asimismo la pérdida de energía debido a estas corrientes en un cableado en buen estado es bajísima también, ni se nota. (*) Lo de "la carga de 120 voltios [...] y aquí se convierten en Watts " es una mezcla de términos impresionante. 120V ( ó 220V) son los valores de tensión alterna típica que debe tener una red domiciliaria según el país. El cargador entrega a la salida una tensión continua regulada de 5V en unos modelos (fuentes para tablets, linternas con USB, cargadores de algunos celulares, etc) y en otros la tensión de salida varía de 5V a 9V para implementar la carga rápida /adaptiva, etc, esto lo hacen aumentando la tensión de salida para forzar una corriente mayor por la batería de salida cuando hay que cargarla a costa de un mayor desgaste de la batería y por tanto menos vida útil. Otra cuestión es la potencia máxima de salida (eso sí se mide en watts) que viene definido por el producto tensión por corriente de salida. Por ejemplo si a un cargador de 5V le conecto una tablet que pide 2A la potencia de salida es de 10W. Las precauciones que yo recomendaría son las siguientes: - Si el cargador calienta considerablemente estando en vacío está dañado o es de mala calidad y conviene desecharlo. No estaría de más dejarlo un par de horas para probar su funcionamiento la primera vez, revisándolo frecuentemente para verificar que no haya problema. Repetir la prueba pero cargando un dispositivo: puede calentar al rato pero no debe sentirse muy caliente. - Tener cuidado con qué cargador se alimentan nuestros dispositivos. Es posible que no todos soporten una tensión de 9V, y desgraciadamente no siempre se indica. El riesgo es dañar lo que carguemos (ó alimentemos). El cargador debe indicar su tensión de salida. - No todos los aparatos se cortan automáticamente cuando la batería está al 100%, y si no lo hacen la batería se desgasta y puede ser causa de accidentes por su recalentamiento . Las tablets, celulares, notebooks, etc típicamente lo hacen; de todos modos creo que es una buena idea no tenerlos enchufados al cargador todo el tiempo sino lo necesario. De paso, revisar si las baterias están hinchadas o muy calientes, esto indica funcionamiento anómalo. Fijate por ejemplo que en el video en el segmento del 0:30 que se escucha un chasquido y empieza a salir humo del monopatín eléctrico y no de la fuente. Luego el hombre intenta desconectar todo pero ya es tarde: sale más humo y la batería estalla. - Tener en cuenta el consumo (la corriente) de la carga, para no sobreexigir al cargador. Por ejemplo, si quiero cargar un celular que exige una corriente de 2A no conectarlo a un cargador que pueda dar menos que 2A. El cargador debe traer impreso su aguante de corriente. -Que la instalación eléctrica esté en buen estado. (Aunque decirlo parezca redundante). Luego ,si de todas formas querés desconectar los cargadores mientras no se usan no hay problema. (*)(Está el tema del bajo factor de potencia: cuando la tensión y la corriente de entrada están muy desfasadas que es lo típico de las fuentes switching, pero no creo que sea un problema en este contexto pensando en un cargador de baterías o dos. Si en cambio se trata de varias computadoras de banco juntas ahí sí puede ser importante porque las corrientes son importantes. Me parece que la complico mucho si divago con esto).
  2. Entiendo. Los pines hembra con los cables Dupont parecen ser una buena combinación. Una posibilidad sería usar cables Dupont hembra con un extremo soldado a la placa bajo prueba (provisionalmente), entonces el empalme entre placa lo harías con los cables macho enteros. Otra posibilidad es disponer de borneras de esas que se atornillan: Y para la sonda podría servirte un conector banana hembra, y podrías tener un cable cocodrilo y también una punta de tester compatible, cosa de poder conectar y desconectar fácilmente: Solamente me pareció un poco pobre el diseño original en cuanto al pin de prueba. Yo hice una sonda parecida hace un tiempo y me resultó inutil por los malabares que tenía que hacer para poder usarla, por no tener idea de la amplitud de señal más allá de lo auditivo, etc. De este post me dio la idea de hacer una versión más sofisticada, que permita enchufarle un tester para medir la amplitud de señal y algún parámetro más. Ya estoy preparando un circuito, si me sale bien lo publico por acá.
  3. Creo que entiendo: una placa sencilla que incluye todos los conectores y un switch doble para probar el circuito que conectemos completo, y un segundo switch simple para poder habilitar una punta de prueba para verificar el sonido en algún punto particular, con un acople capacitivo muy simple. No está mal, pero podría mejorarse bastante con un operacional múltiple y pocos componentes extras (y un PCB un poco más grande). Por ejemplo, añadir un buffer con alta impedancia de entrada para la sonda y un rectificador de precisión (o un detector de picos de precisión) para poder conectar un tester y estimar la amplitud de nuestras señales, lo cual se vuelve una práctica esotérica para quienes no tenemos instrumental especializado como osciloscopios o cosas así. Es más: no sería descabellado incluir un pequeño oscilador sinusoidal controlable como alternativa a la señal de guitarra. Pregunta: ¿usás una tira de pines hembra ahí para conectar las cosas? ¿Le ponés chicotes prearmados y otra tira de pines, o soldás chicotes, o cómo cableás al PCB bajo test? Nunca armé algo asi porque yo le daba muchas vueltas al tema mecánico, capaz es más fácil de lo que pienso.
  4. Antiguamente se hacía algo así, a veces con trozos de plástico. Yo creo que el cartón duro (estilo hardboard) ó incluso el MDF deberían andar bien mientras estén secos y no te pases apoyando el soldador. Una alternativa es el método Manhattan, que usa un circuito impreso virgen como masa y se le pegan trocitos de impreso (también virgen) como pistas. Los componentes van flotando como puentes entre las "islas" de impreso: Yo por mi parte prefiero diseñar mis PCB y grabarlas en las placas vírgenes con el cloruro férrico pero en vez de transferirlas con el método de la plancha o similares los imprimo en papel común y calco los bordes directamente sobre el cobre con papel de calcar. Luego relleno con la fibra indeleble y (normalmente) sale bastante bien, aceptable por lo menos
  5. Es raro eso. La amplitud de salida debería ser más grande para todos los clippeos posibles que la entrada, no sólo por la etapa de soft clipping inicial (que a la entrada le suma la señal recortada) sino también por la segunda etapa que multiplica por dos . Es más, la señal de salida máxima del pedal debería ser mucho más grande que la señal de entrada, a menos que ésta sea preamplificada por otro aparato previo. No sé qué puede estar produciendo estos problemas.
  6. Salomónicamente hablando: no va a sonar igual a una distorsión pero tampoco va a ser lo mismo que dejar un solo overdrive encendido. O sea va a haber suma de ganancias por decirlo de algun modo, pero también habrá interacción entre las ecualizaciones que introduce cada pedal antes y después de cada etapa de recorte, y los recortes se van a condicionar unos a otros. Encima no todos los recortes son iguales, no sólo por la diferencia entre "hard" (típicamente: los componentes alineales van entre la señal y la masa) y "soft" (a la señal recortada por los elementos alineales se les suma una porción de la señal limpia) sino que no todos los elementos de recorte lo hacen igual: por ejemplo unos MOSFET o unos JFET en antiparalelo darán un recorte mucho más suave que el de unos diodos LED o unos diodos de silicio. Es más, algunos overdrives usan doble recorte. Yo creo que la principal diferencia conceptual entre los overdrives y las distorsiones es la ecualización, donde los overdrives tienden a limitar los agudos de salida para no ser tan chillones y ruidosos como las distorsiones y (normalmente) no realzan los graves para poder dar soporte (ganancia extra) a una distorsión posterior sin empastar tanto el sonido, ó para solear mejor en contexto de banda donde los graves y agudos son ocupados por otros instrumentos y uno necesita algo de volumen extra. Cuando hablamos de overdrives tradicionales es más o menos así; en cambio con los overdrives "fundacionales" por ahí se busca un poco más de ganancia y más presencia de graves y agudos, pero sin llegar a ser tan hirientes como puede serlo una distorsión. Bastante confuso todo: no es casual que los guitarristas suelan convertirse en acumuladores compulsivos de estos pedalitos... Al final del día es tal cual decís.
  7. Este es el esquema que encontré, y parece ser consistente con el layout que usaste: Lo que yo te diría es que, como prueba preliminar, pongas el pote de tono cerca de su posición mínima (el cursor deslizante junto a la pata 1). Este potenciómetro hace la ecualización antes de la distorsión nivelando la ganancia en graves respecto a medios y agudos, pero pudiendo hacer el sonido más pastoso al tocar notas graves (y particularmente acordes) en consecuencia. La resistencia de 1k (R3) está para protección del operacional, no debería afectar el funcionamiento. Podría ser bastante más grande sin problemas.
  8. Es bastante confuso el tema de los LEDS, y dependen mucho del fabricante. Pero a modo orientativo: para los diodos más comunes que son para señalización el diámetro del encapsulado no afecta la tensión de umbral, y parece que tanto los de 3mm como los de 5mm soportan la misma corriente, que es máximo 30 mA (yo recomiendo ponerlos entre 10 y 20 mA, alguna vez arruiné alguno con 30). Luego la especificación "water clear" indica si son transparentes, en principio eléctricamente no cambia nada. Y en cuanto al color, éste sí afecta pero depende del modelo del fabricante por lo que es bastante confuso. Otra vez como estimación (cuestionable): rojo 1,6V ; naranja 1,8V, amarillo 2V, verde 2,4V, azul / violeta 2,5 , blanco 3,2 a 3,6, y pensando en una corriente directa de mas o menos 10 o 20mA. Para el uso en clippeo pienso que lo mejor es hacer la prueba con una resistencia limitadora dimensionada para la corriente en directa que el LED deberá conducir en la práctica. Por ejemplo si en la etapa de recorte estimamos que los LEDs conducirán un pico de 100uA y vamos a probar con una fuente de 9V ponemos en serie con el LED una resistencia de 50k a 100k y medimos la tensión del LED con el tester a ver qué tensión da. (Debería medirse una tensión igual o algo menor a las que indiqué previamente ). En cualquier caso, el tope superior para el rango dinámico (el headroom) lo ponen la fuente de alimentación y los amplificadores operacionales. Los operacionales más comunes suelen tener un rango de salida de aproximadamente VCC-3V, y con una alimentación simple de 9V (lo típico) nos quedaría como máximo un rango de 6V para maniobrar: 3V para el semiciclo negativo y 3V para el semiciclo positivo. Asimismo conviene acomodar la tensión de referencia en función del integrado usado: por ejemplo el TL 71/ 072 / 74 puede dar salidas entre 1,5V y 7,5V por lo que conviene que la tensión de referencia esté a 4,5V; en cambio el LM324 da salidas entre 100mV y 6V, por lo que conviene poner la referencia a 3V.
  9. Excelente. Qué bueno que lo hayas podido corregir, los problemas de pistas y soldadura son enemigos recurrentes de la electrónica.
  10. Parece ser el pedal, si los otros pedales andan bien en su lugar... Ahora bien, ese hiss , ¿Es igual de fuerte para todas las ganancias del pedal (en todas las posiciones del control Drive)?
  11. Claro. Como que se dispara la ganancia en el ultimo tramo por el conexionado que usa. Hay otra posibilidad que es cortocircuitar el contacto deslizante de es pote con el contacto izquierdo, esto seria el trazo azul: De esta forma la ganancia variará con la posición del contacto de forma similar al perfil del potenciómetro: lineal, logarítmico, etc. Lo que pasa es que este cambio también cambia la ecualización de la etapa porque la frecuencia de corte pasa altos de la ganancia será definida únicamente por C2 y R3 (serán 340Hz fijos), es decir ya no será influida por el pote P1 como en el esquema original donde una porción del pote queda en serie con R3 y por tanto la frecuencia de corte de la etapa puede caer hasta unos pocos hercios.
  12. La ganancia máxima sí. Con R3=1k la ganancia máxima sería 500, la mitad del tope original. Por la forma de conexión del pote de ganancia parte de éste queda en serie con R3, por lo que la reducción de ganancia se notará cuando el contacto deslizante esté cerca de ese extremo, prácticamente tocando el contacto fijo (porque el pote de ganancia tiene muuucha más resistencia que R3, es decir 500k contra 470). Me parece que ese cambio te conviene chequearlo a lo último, en este contexto es una sutileza.
  13. Se me chispoteó que levantarías D3 y D4. Tampoco me acordé que puede haber mucha ganancia en la etapa de tono con éste en los extremos, y podría haber recortes extra porque no hay mucho rango en la salida aprovechable. Un plan B: dejar D1 y D2 originales para soft clipping y poner los LED rojos en el lugar de D3 y D4. De esta forma se pone un tope superior a la amplitud de señal, luego habría que estudiar mejor si hay problemas con la etapa de tono (en cualquier caso habrá que reestudiarlo con las modificaciones del mismo). Cambiar el operacional por el TL072 no sé si te va ayudar en este caso: es más rápido y tiene mayor ancho de banda pero no tengo claro que se note. Desconozco s No deberia haber problema por probar.
  14. Yo te recomendaría cambiar también los diodos D3 y D4 por diodos LED amarillos o verdes. De esta forma tendrías una zona lineal limitada por los LED rojos (1,6V), una zona de soft clipping solamente hasta los 2 ó 2,4V y el doble clippeo (soft + hard ) a partir de ahí. (Sin cambiar D3 y D4 éstos van a dominar la distorsión desde los 700mV.) Por otra parte, veo un error de analisis respecto a la ecualizacion de tono. C11 (10uF) está pensado para derivar a masa la R6 para todas las frecuencias de audio, en cambio la capacidad que influye en la ecualización paso bajo es C8(100nF) . Te dejo las cuentas aproximadas del circuito original para las posiciones extremas del pote de tono: - Bajos: R7 y C8 definen el corte, da 88Hz, cae hasta 480Hz . La ganancia máxima en bajos es (1+R7/R6)=6,5. - Agudos: R5 y C7 definen la frecuencia superior de corte, a 2.2kHz mas o menos. La ganancia máxima en agudos es (1+(R7//Rpot)/R5 )= 5,5. El circuito de referencia es este: Lo simulé en PSPice suponiendo un potenciómetro lineal en distintas posiciones, girando un 20% del recorrido cada vez: Las curvas extremas son la verde (paso bajo) y la cian (paso alto). Para que las curvas intermedias no se amontonen tanto se puede cambiar el pote de tono por uno de menor valor, por ejemplo 25k, aunque eso afecta un poco las curvas. Te adjunto la simulación que hice. dod fx50 EQ.zip
  15. ¿FETs rotos nomás? Que bueno que salió andando.
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