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gaucho777

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  1. Hola. Me acordé de este viejo proyecto y decidí dejarles el resto de las placas de circuito por si lo quieren fabricar. Circuito impreso. Materiales (faltan los potenciometros= P1 50K lineal, P2 100k log). Saludos.
  2. Supongo que cuando te referis a rango es al rango de barrido del pedal, o sea cuanto se desplaza entre los distintos valores de resistencia el sistema LDR en serie con la resistencia R24 de 100k, equivalente al potenciometro de 100k en los wahs comunes. En los wahs opticos se varia este rango cambiando las dimensiones de la ventana que posee el obturador, dejando que pase menos o mas luz, haciendo que cambie el valor resistivo final. En los wahs con potenciometro se debe verificar que el potenciometro cuando esta puesto en el mecanismo del wah gire la mayor amplitud de grados posibles, o sea de extremo a extremo. Ahora si te referis a rango como al filtrado de la realimentacion, se logra cambiando el capacitor C9 (respecto al circuito que publique) por otro de mayor o menor valor (hace que el sonido suene mas grave o mas agudo, como describieron en pisotones suena a wih o a woh :lol: ). Tambien puede ser que te refieras a cambiar el rango vocal para lo cual se cambia R15 de 33k por una resistencia de un valor mas elevado o un potenciometro como explique anteriormente en las mods. Saludos.
  3. Muchas gracias. Aqui va lo demás: Vamos por partes; 1) El circuito electrónico: Funciona igual que un wah-wah común a inductor como los Vox o Cry baby, en principio contiene el mismo circuito pero con mas agregados como lo es el sistema de contour, el sistema de switchless y los buffers. Análisis: La señal ingresa a través del buffer opamp U2C y sigue hacia el circuito de wah con inductor (a partir de R12, 68k) y hacia la compuerta de fets (a partir de C6, 33nF). El circuito de wah es un filtro LC paralelo (inductancia/capacitor): El circuito del primer transistor es un bloque de ganancia con resonancia activa y el circuito del segundo transistor modula la capacidad efectiva en el circuito resonante formado por el inductor y los capacitores C11 y C10 (de realimentación) de capacidad variable por efecto Miller a través del circuito de potenciómetro óptico LDR/LED. Después del circuito de wah la señal pasa a un extremo de la llave inversora SW1A y también va a la entrada del circuito de contour. El circuito de contour también es un filtro activo de medios compuesto por un par de capacitores (C23 y C24) y el potenciómetro P1 entre la salida y la entrada inversora de U2B, en respuesta de señal trabaja de manera parecida al el circuito de wah con la diferencia de que este es fijo. La salida del contour va a hacia el otro extremo de SW1A que trabaja seleccionando u omitiendo el circuito de contour. Después sigue por el buffer U2A y va hacia el otro extremo de la compuesta de fets. Allí los fets trabajan por variable de impedancia “abriendo o cerrando†de manera inversa uno del otro el paso de señal. Luego pasa hacia el buffer U2D y va hacia la salida. El circuito de switchless trabaja en conjunto con el shutter con un fotointerruptor LED/FOTOTRANSISTOR que al ser obturado o tapado se satura, luego pasando a los inversores CD4069; al ser de tecnología MOS estos admiten poca corriente para diferenciar los distintos niveles de tensión, siendo en este caso que el fototransistor opera con corrientes de microampers debido al divisor resistivo formado por la resistencia interna del transistor y la resistencia R1 de 100k. Luego el conjunto de WAH ADJ OFF sirve para dar un retardo de milisegundos a la señal de activación del efecto, para corregir las posibles diferencias de posición entre el shutter y fototransistor. Después la señal de encendido pasa por otro inversor y sigue saturando al fet F2 y también va a otro inversor que activa al led de encendido de wah, al led del conjunto LDR/LED y sigue su camino hacia el fet F1. Los conjuntos R8 C3 y R9 C4 sirven para evitar ruidos de activación brusca en las compuertas. 2) El mecanismo: Básicamente es un pedal de desplazamiento rotativo que mueve al shutter u obturador entre medio del LED/LDR y el fotointerruptor, haciendo variar la resistencia del LDR. Los mejores resultados en cuanto a rango y sonido los obtuve haciendo que el espacio vacío por donde pasa la luz del obturador sea de entre 1 mm a 3 mm. De este modo la resistencia del LDR varia entre los ohms que hacen mas audible al sonido y controlable al efecto de wah. Notas: SWITCHLESS o sin switch. Es un conjunto de componentes agregados al wah que elimina la necesidad de utilizar pulsadores y potenciómetros comunes que con el uso constante se van deteriorando. CONTOUR: contorno. Es un circuito de wah sin inductor que se mantiene fijo y en este pedal se agrega al efecto principal del wah-wah inductor. El contour trabaja como un filtro fijo. SHUTTER: s. persiana, celosía, contraventana, cortinilla, postigo; obturador, cerrador. En este caso es el obturador del conjunto LDR/LED que actúa como potenciómetro. Los errores en el circuito publicado: -R1 en lugar de ser de 4k7 es de 100k, pero sepan que puede variar dependiendo del fotointerruptor usado. Los valores apropiados para que funcione correctamente el sistema con el fotointerruptor son entre 47k a 470k. -R5 en lugar de ser 1k puede ser entre 4k7 a 1k consiguiéndose que el led del sistema obturador LDR/LED ilumine con mayor intensidad, por lo tanto el LDR genera una menor resistencia, como habrán visto en la foto donde se mide el LDR. Modificaciones y agregados: Una modificación para lograr un efecto mas profundo en el contour es cambiar el potenciómetro de 50k (P1), como el que trae el pedal original, por un valor inferior, yo elegí ponerle 2k5. También hay que cambiar la resistencia en serie de 1k (R41) por una de 100 ohms. Modificación Vocal: consiste en cambiar R15 (33k) por un potenciómetro de 100k y una resistencia de 10k en serie; lo que hace es alargar un poco el sonido cuando se hace un barrido con el pedal. Modificación de control de Q o midrange: cambiar R13 (1k5) por un potenciómetro de 2k5 o 5k en serie con una resistencia de 1k; lo que hace es aumentar o boostear los medios. Esta mod sirve para aumentar el nivel cuando se realizan otras modificaciones a un wah que le reducen ganancia. Recomendaciones: Utilizar cable mallado con la malla conectada al negativo para el switch de selección Contour. Aun tengo el PCB que no publique porque lo estoy arreglando para que todos lo entiendan, si hay varios que se interesan y lo piden me pongo las pilas y lo muestro con tutorial. Mientras si tienen preguntas digan. Otro dato interesante es que se puede hacer mas amplio al barrido del efecto si se logra dar con la forma correcta del obturador. Lo digo porque no tuve la posibilidad de tener entre mis manos un pedal original para copiarle el obturador y que todo esto fue hecho al modo prueba y error hasta encontrar los mejores resultados a mi parecer.
  4. Después de mucho tiempo de construcción, reparación y modificación y al fin puedo presentar el wah-wah que anhelaba tener. Hace falta que diga más? –SI! También posee control Vocal y de Q además de selección de bobina (500mH o 680mH) y selección de capacitor de filtro. Videos de prueba del pedal: (Ya lo sé, podia ponerle más onda a lo que tocaba, jeje) Les dejo las imagenes de la odisea que fue construirlo: Bobina de 500mH hecha "in home" con materiales reciclados. Bobina de 680mH La caja hecha integramente en aluminio Vista final superior. Si ya lo se el papel no quedo bien pegado, pero es lo que conseguí. El mecanismo del pedal: la tuerca para clavar en madera que sirve para unir las 2 piezas y les permita giarar libremente. Vista lateral de la tuerca para madera dentro de las chapas de aluminio El mecanismo del pedal y el obturador Medición del LDR con el Led en serie con una resistencia de 1k alimentado con 9V. Vistas del obturador y su desarrollo/perfeccionamiento Una de las primeras pruebas, sin colocar en la caja Prueba del circuito en la caja sin soldar la bobina Ya con la bobina corregida y soldada a la plaqueta. Como hacia ruido segui corrigiendo. Después de eliminar el ruido con cable mallado por donde circula la señal Espero que les haya gustado. PD: les dejo el circuito con algunos errores y sin todas las mods para que se entretengan (luego explicaré si les interesa)
  5. Muy buenas las cajas pero para armar wahs opticos serviran estas cajitas? saludos
  6. Dewalrus: La pata mas larga del led es la positiva y la conectaste al cable negro, supuestamente negativo. Verificá la polaridad del diodo y las patas del transistor como estan conectadas. Tu placa no es igual a la del circuito original, te confundiste en el coneccionado. Circuitos de la millenium 1: http://geofex.com/article_folders/millenium/milckt.gif http://www.maketune.net/files/attach/images/7464/810/013/milcktbd.gif
  7. En cuanto a las resistencias todo depende de que uso les des; si vas a armar un amplificador valvular conviene que sean de metalfilm de algunos watts de potencia, si es para un pedal alimentado a bateria de 9 volts podes usar de cualquier potencia y clase. La potencia que soportan se establece calculando en el circuito mediante ley de ohm. Las resistencias de metal film son mejores que las de carbon porque no producen microarcos cuando trabajan en alta tension como en los amplis valvulares. Existen otras variedades de resistencias de metal film que son al 1% o sea que el error del valor resistivo esta dentro del 1% del total de la resistencia, tienen mas variedad de valores resistivos que las de carbon. Las de carbon, las mas baratas y comunes, se utilizan para circuitos en general que no le presenten mucha exigencia. Tambien hay otras muchas variedades que no voy a detallar porque son poco comunes en los circuitos de audio. En definitiva: lo importante que debes respetar para que todo funcione bien es la potencia que te pide, nunca utilizando un valor inferior al requerido porque se puede quemar. Saludos.
  8. No los vi a los circuitos pero te puedo decir que cuando tiene salida por anodo es una etapa amplificadora inversora y cuando sale por catodo es un seguidor catodico o sea que no amplica pero sirve para cambiar la impedancia. No la probé pero te puedo decir que cuando mas publicidad le hacen a un producto es porque tienen necesidad vender mas. :mrgreen:
  9. Aca tenes un circuito de Morley que es un wah común rodeado de un buffer de salida, buffer de entrada y un booster. Lo unico que tenes que cambiar es el sistema de switch: en lugar de usar el circuito de la compuerta de fets usas un dpdt, si sabes de electronica lo sacas al toque como es. Saludos Power Wah: http://www.morleypedals.com/mark1es.pdf
  10. Tal cual, tendrian que dejar de hacer tantos amplis replicas y conseguir un ampli nacional que pueda competir contra otros importados, primero siendo exito de ventas en Argentina. Para mi si hacen un ampli que garpe como el Mark V (que es carisimo) o el AFD que tambien tiene un sonido bastante particular a un precio saladito, pero hecho aca, distinto en la configuracion del circuito pero que rinda en sonidos como esos amplis a un precio "industrializado" o sea no tan caro por ser nacional y no pagar tanto por la importacion, teniendo una buena garantia de funcionamiento, las certificaciones internacionales y teniendo la publicidad necesaria se puede lograr. Hay mucho ingenio aca pero da cierta lastima ir a las casas de musica y ver tantos amplis importados, a la industria nacional le falta mas marketing u otra cosa que no logro entender que es. Por otro lado fabricar amplis en serie y otros efectos para exportar daria mucho trabajo a mucha gente. Yo sigo explorando los circuitos de los amplificadores modernos y los mejores ya vienen con power scaling, un circuito que sale aproximadamente 100 mangos implementar, control de SAG; entre otras cosas. Se puede!
  11. Si es para una fuente de 9 volts con un regulador 7809 con diodos 1n4001 o 4007 sirven por igual ya que el 7809 es de solo 1 amper.
  12. Debo corregirte que los 1N4007 son de 1 amper y no de 2,5. Si necesitas diodos superiores a 2,5 amper usa los 1N5408 de 1000v por 3 amper.
  13. Como dijé probe de limpiar tornillos y otras piezas de metal, ahora que me acuerdo tambien unos rulemanes, es mejor que el famoso antioxido-desengrasante en aerosol. Hay que dejar las piezas a limpiar sumergidas por completo en nafta en un recipiente metalico o de algun plastico que no se degrade por el combustible en un ambiente ventilado ya que la nafta se evapora sola. Y mucho cuidado con fumar cerca, fuego chispas o vuelan en mil pedazos. Yo lo hago en el patio de mi casa donde nadie se acerque o haga algo "peligroso". Gracias por el dato, ya me fijé en el buscador acerca de Print y me salio la info, me queda bastante lejos de donde vivo como para andar llendo. Igual voy a sacarme la duda de los costos, a lo mejor me estoy perdiendo un mejor metodo de pintura al mismo costo que pintarlo yo mismo. Quizá sea el futuro en pintura de pedales DIY.
  14. Yo limpie muchas piezas de metal (de hierro y acero como tornillos) sumergiendolas en nafta y las deja brillante sin rastros de oxido. Parece bueno el proceso. Sabes de algun lugar donde lo hagan y cuanto saldria para un pedal??
  15. Coincido en la idea de que lo vintage es asi, es meramente estetico y no completamente funcional, por no decir "obsoleto". Buena info, tomo nota.
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