Juan

No necesitas primer. En todo caso podes necesitar rellenar los piros de la madera que podes usar nitro con mas solidos que en general es blanco o nitro transparente normal. Ciando ya queda parejo le das color y despues transparente. En una chapa o aluminio neceditas algo para que la pintura agarre. En madera el nitro agarra siempre. En una fabrica usan un primer, tapaporo o sellador para hacer mas rápido o gastar menos

EL software de modelling deberia simular cada parte de la cadena con suficiente exactitud como que si sacaras una parte sirve , y poniendo en componete real en la parte que sacaste anda todo igual. Pero no es asi en la practica. Yo simulo un twin reverb y lo conecto a una consola, y no tiene nada que ver con un twin reverb. Te dicen "ponele los IRs que lo que lo hace real" y le agrega un paso mas a la ecualizacion de todo el conjunto, pero todos los modelos parciales (equipos, cajas, etc) terminan sonando relativamente reales, cuando completas todo el mapa completo. A mi modo de ver el ancho de banda es demasiado mas grande qeu el real, y el rango dinamico es muchisimo menor. Entonces todo se termina pareciendo a cuando entras en un estudio de grabacion y tenes todos tus rangos acotados por la suma de hardware que va recortando lo que haces originalmente.

Yo uso un bafle potenciado QSC K10 con el Helix HX Stomp. Al pedal le recorte de 80hz hasta 8khz, ecualizo medioso. Y asi de todos modos por el bafle no suena como cualquiera de los equipos que tengo al lado. Ni a bajo volumen ni en el umbral del dolor. Es bueno el software porque simula la experiencia del oyente final, despues del PA sentado en su silla (creo), pero los pasos intermedios del audio no son tanto los correctos.

Solenoide es un relay pero bien machazo. Como para 600A. Son de la famiulia, Relay, Solenoide, Contactor.

Como que al venir un poco boosteado, el compresor no se cae tanto. Quizas para hacer que el compresor se sienta menos. Pero me gusta ese amarillo que con el puazo se caiga al piso. Onda sag de la fuente del equipo.

El eje del switch es 11 milimetros y algo. Tenia mecha de 11, y de 12.75, Entonces pase la de 11, y estuve un rato con la lima redonda hasta que paso justo, casi ni hacia falta meter la tuerca, que entro justo en el rebaje cuadrado del boton. Tanto es asi que la ajuste hasta que llego hasta la pared, y despues gire el switch por dentro. Fue un rato de diversion en el taller antes de cambiarle el solenoide de arranque al land rover.

Gracias ! Lo habia visto, pero 20 dolares, mas el shiping y el candombe aca, es mas plata que lo que vale el pedal en si. Tengo 2 mas con ese tipo de switch, uno es un chorus, si se rompe ese, obvio qeu lo arreglo bien. En un momento desarme el switch, tiene un seguro con un anillo tipo Seeger, saque la plaquita PCB que estaba quebada, se podia pegar, pero faltaba el resortito, una plaquita de metal, y iba a ser dificil que volviera a andar bien.

Gracias chicos. Yo uso nitrocelulosica para todo, y en algunos casos nitrosinteticos para los transparentes claritos. Pintando los dias de sol y secos no se pone blanco nunca, al menos con el Dixilina que venia usando siempre. Pero vale casi el triple que cualquier otro.

Aca un pintor usaba nafta super para pintar todas las rejas, puertas, etc. quedo perfecto. Pero la nafta no diluye al nitro, ni para limpiar sirve.

Siempre use Hydra sello de oro, o Dixilina Oro, pero lo mas barato qeu consigo eso es 2 lucas los 4 litros, mas caro que un excelente vino, todo para evaporarlo en la atmosfera. Vi uno de Sinteplast Oro que vale 800 mangos los 4 litros, o algo de 3 lucas los 18 litros, alguien lo uso?

Una cosa es que se corte en el filo del agujerito que tiene el saddle, y otra que se corte en la superficie del saddle entre los tornillitos. Lo que le hacia Martinez a SRV era porque por alguna causa le quedaban los saddles de una forma que la cuerda apoyaba en un filo, y con un pedacito de plastico amortiguaba eso. SI se te cortan en la superficie es otra cosa y ahi no podes ponerle un amortiguador porque no va a sonar bien. En general el saddle en cualquier strato normal es una chapa doblada, y donde apoya la cuerda es redondo, sin filo que moleste. En un saddle de zamac moldeado, tambien es redondo el perfil. Pero fijate primero donde es que queda cortada la cuerda.

Anda barbaro. Como tiene + - 12 db de boost, lo podes usar como booster, te da la posibilidad de inflar un poco los medios, o meter un poco mas de brillito. Lo estuve tocando antes del compresor y el compresor te saca muicho del pedal, es para poner despues del compresor y ver que sale. En una epoca con el equipo medio roto ponia eso una Tube Screamer, y andaba bien tambvien para eso.

Quedo como era: buffered bypass. No queria tocar el circuito

SI, compre el de ML, el unico que vi sin retencion desde hace meses, me lo trajo correo argentino a la mañana y lo puse a la tarde. Sino un timbre comun. Trate de desarmar un switch comun 2PDT y sacarle la retencion pero por dentro son distintos, no se puede convertir. Gracias @colorock, hice lo que pude con las herramientas que tengo. Iba a montarlo solamente con 2 arandelas porque el agujero en el pedal es como 16mm y el eje de switch es 11mm, pero quedaba mal, entonces agujerie el switch original, con la mecha que tenia, y con lima redonda media hora, lo hice calzar justo. Hace varios años que lo tenia asi tirado.

Tengo este pedal desde hace mas de 10 años, el switch cuadrado siempre se rompe, tenia la placa partida de adentro, se consigue pero es caro, mas que el pedal, entonces le meti un switch comun sin retencion de 2 terminales. Era de Ariel año 2004 segun dice ahi.