flaconsius

Muchas gracias, querido. Ahora queda la parte de Planchar la Plaqueta, agujerear, poner los Componentes, y probarlo a ver cómo suena todo eso. Un abrazo y cuando haya mas novedades, las subo acá.

Buenas de nuevo. Varias horas de Laburo después, vuelvo con el Diseño terminado. Subo un PNG del Esquemático para que se vea mas fácil, pero abajo pongo una Versión en PDF, también con la PCB para Planchar y el Layout. Hice algunos agregados y cambios en lo que era el original y les comento la función de los Componentes mas importantes para que modifiquen a gusto: C2, de 33nF es el Capacitor de entrada. Con ese Valor alcanza y sobra para todos los Graves de la Guitarra. Si lo quieren usar con un bajo, puede subir el Valor a 47nF, 68nF o lo que quieran. LED 1 y LED 2 son Diodos de Enclavamiento. O sea, si la Señal de entrada es demasiado grande, éstos la recortan, generando Distorsión, pero cuidando lo que hay después, ya sea componentes de este Preamp, o el Módulo de Potencia, o Parlante. R2, de 1k. Setea la Ganancia cuando el Pote de Gain está al Mínimo. Es como un "Tope". Si quieren desplazar la Ganancia que hay con el recorrido del Pote hacia algo mayor, pongan en R2 2,2k o algo mayor. R14, de 1k1 hace las veces de Jumper y atenúa muy levemente la Señal, sobre todo, el Brillo. Si quieren cero Atenuación, pongan un Jumper. Si quieren un Audio mas "Redondo y Vintage" pongan un Valor mayor. R34, de 1k es a modo de Jumper. Su incidencia en el Audio es imperceptible. Si quieren que haya mas Frecuencias Medias, pongan una Resis de 10k o mayor. R10, de 1k1 es un Jumper que también, atenúa apenas la Señal, como R14. Si quieren pongan una patita de Resistencia, para 0 Atenuación, o una Resis mayor para reducir mas los Agudos mas altos. D5, Ge es un Diodo, que hace Asimétrico el Clipping cuando se Activa el Switch de Drive. Si quieren un Clipping Simétrico, en vez de D5, pongan un Jumper (pata de Resistencia), si lo quieren levemente Asimétrico para una Distorsión mas "gorda" y Esponjosa, pongan un Diodo de Germanio, y si lo quieren más Asimétrico, pongan uno de Silicio. Gain2, de 20k, es un Potenciómetro que Setea el Gain Extra cuando está activado el Switch de Drive. Se usan sólo las Patas 2 y 3 del Potenciómetro, o se puede poner una Resistencia para dejarlo en un Valor Fijo. Cuanto Mayor es la Resistencia, menor es la Ganancia, y Viceversa. Es Anti intuitivo. 🙃 R6, de 2k7, es una Resis que Setea el Máximo de Ganancia Extra cuando está Activado el Switch de Drive. A menor Resistencia, Mayor Ganancia, y Viceversa. Si ponen una Resis MUY chica, va a tener Mucha Ganancia, pero cuidado que puede empezar a Oscilar. C26, de 0.68uF Ajusta los Graves de esta Etapa cuando está Activado el Switch de Drive. Con ése Valor, apenas recorta un poco lo mas Grave de la Guitarra, como para que no se haga un Audio Pelota. Pero si quieren todos los Graves del Instrumento, pongan 1uF. O si quieren usarlo con un Bajo que mueva toooodo el Rango de Frecuencias, pongan 2.2uF. C7, de 1nF, Resta un poco de Brillo o "Sobreagudos" cuando está Activado el Switch de Drive. Si quieren restar mas Brillo, aumenten el Valor del Cap, y Vice versa. R7, de 3k9 y C25, de 3n3, forman un Filtro Paso Bajos, o sea, que restan un poco de Brillo. Si quieren que resten menos Brillo, Achiquen los Valores. Si no quieren que reste Nada de Brillo, no pongan C25. R33, de 15k, setea la Ganancia de la Etapa JFET que se Activa con el Switch de Xtra. Cuanto Mayor es la Resistencia, menor es la Ganancia, y Viceversa. C27, de 0.22uF es el Cap de Salida de la Etapa JFET. Con ese Valor, pasan todas las Frecuencias de la Guitarra, pero, si quieren usarlo con un Bajo, auméntenlo a 0.47uF o 1uF. BIAS de 2k, es un Trimpot, para ajustar la Etapa JFET. Un punto de partida sería buscar que en la Pata de Drain del Transistor, haya un Voltaje Cercano a la mitad del Voltaje con el que se alimenta el Circuito. O sea, que, si alimentamos con 9V, haya entre 4V y 5V. De ahí en adelante, ajustar a gusto del Oído. Moviendo el Trimpot van a encontrar más Saturación. Y hacia cada lado va a tener un "Color" diferente. Acá les dejo los PDF, para ver mejor, Planchar y poner los Componentes en la Forma Física. Cosas, que yo voy a hacer ni bien pueda. Entra justito en una Plaqueta de 5cm x 10cm. 🤩 Saludos. TI Preamp PCB y Layout Pub.pdf TI Preamp c Mods Schem.pdf

La verdad que el cambio en el Audio por el pequeño desplazamiento de las Piezas polares no sé si será notorio, ni favorecedor o perjudicial al audio. Lo que sí puede traer ventajas, es que sean dos Bobinas separadas, ya sea para tratarlo como Humbucker, como dice Juan, o para enviar la Señal de las Cuerdas agudas por un lado y las graves, por otro. Sobre todo en esta época de tantos procesadores digitales estéreo, eso puede estar muy interesante.

También podés modificar la Curva del Pote de Volumen poniéndole una Resistencia en Paralelo entre las Patas 1 y 2.

Muy bueno! Scofield es un Guitarrista super genial y original. Es una alegría ver cosas suyas en el Foro. Saludos.

Qué garrón que no quiera arrancar. ¿En cuanto a Audio que tal?

Hago otro Post para que no se alargue tanto. Un Boost que cumple con los requisitos que dijimos y que además tiene un poco mas de Medios Graves, es el Demeter Fat Control: https://effectslayouts.blogspot.com/2018/06/demeter-fat-control.html Si querés hacer más notorio y controlable el Aumento de Graves, o Medios-Graves, el Way Huge Tone Leper, que es una copia del Frequency Boost de Craig Anderton, tiene un Pote para Boostear una Frecuencia específica, y esa Frecuencia se elige con un Capacitor. En la Descripción del Circuito tenés algunos Valores de Capacitores con sus Frecuencias, como para tener una Idea. Podés poner un switch y elegir entre Frecuencias distintas, o un Zócalo en el lugar del Cap, ahí probar los Caps que tengas a mano y cuando encuentres el Audio que te gusta, soldás el Cap. https://effectslayouts.blogspot.com/2019/01/way-huge-tone-leper.html

Hola. Quiero agregar un Par de cositas: Lo de alimentar todo con la misma entrada de 9V, quedate tranca que así hacen las Fuentes que alimentan los Pedales. Y los Pedales que tienen 2 Circuitos o mas, también. Lo de la Fase, parece algo Teórico que no te afecta en lo mas mínimo, pero es todo lo contrario. Es algo concreto y de efecto notorio. Si con el Pedal solo sentí que te recorta Graves, si llegás a mezclarlo con la Señal fuera de Fase, la Pérdida de Graves va a ser Enorme. Además de que va a cambiar mucho el "Tono" en General. El Circuito que Posteaste, son dos Buffers con JFET juntos. Eso no es ni bueno ni malo, pero hay que ver cada cosa en lo que necesitás. Por un lado, la disponibilidad de JFETs, podés conseguir, pero no son lo mas fácil ni barato. Te recomendaría buscar el MFP102, que es un modelo con el Mismo Patillaje que los del Circuito que pusiste, pero se consigue mas fácil y barato. Por otro lado, como te dijeron, eso no sube el Volumen. Así que en Paralelo a un RAT, le va a dar un cambio apenas notorio. En el caso de hacer algo en Paralelo, yo haría un Booster No Inversor, con un Operacional. Parece más complicado porque tiene mas Patas y es mas grande, pero es mas simple el Circuito, mas estable, mas fácil de ajustar la Ganancia, etc. Si tu cuestión es que el RAT te corta Graves, primero hay cosas mas fáciles de hacer, modificando el mismo RAT. Una de la típicas Mods del RAT para que no se viaje tanto en Distorsión y tenga un poco mas de Graves, es agrandar la Resis de 47 Ohms que va del Pote de Distorsión al Cap de 2.2uF. En este Esquemático es R4. Esa Línea formada por esa Resis y el Cap, le da muchísima Ganancia al Operacional, desde los Medios hacia arriba. Si agrandás la Resistencia, la Ganancia en esas Frecuencias es menor, y el Tono no es tan Filoso. Si querés reducir un poco el Brillo, agrandá el Cap de 3.3nF que va a Masa después del Pote de Tono. O la Resis de 1.5k que está entre ese Cap y el Pote de Tono.

Acá hay otro "Ampli" con el 386, pero le puso un Tonestack tipo Fender, y compartió el Esquemático y el Layout. El primero, te da el Layout si te suscribís a su Sitio y le garpás. Lo que no me convence de este Circuito, es que tiene el Tonestack DESPUÉS del 386. O sea que la Señal amplificada que va al Parlante, pasa por los Capacitores y los Potes. Está bien que e muy poca Señal, etc, pero con la Calidad de los Potes que se consiguen, yo no me arriesgaría. Además, al mover los Potes, se corre la Impedancia de Salida. Yo pondría el Tonestack entre el Buffer hecho con el Transistor, y el 386. Pero, cada uno haga como le plazca.

Esa forma de usarse, sin Pantallas con Menúes. Todo Perillas y a la vista, es lo mejor. La encendés y arranca, sin demorarte con Actualizaciones ni nada raro. Un amigo tiene una y la usa todos los días desde hace mas de 20 años. Hace un tiempo, le cambié unos Caps electrolíticos, la reseteamos de Fábrica y anda joya, por varios años mas. Es mas, en los Videos de Rick Beato, se ve que tiene una en un Estante con varios Pedales.

Bueno, cualquier cosa, armá un Topic en la Parte de Construcción de Pedales y Amplis, y la seguimos ahí. Los Circuitos para lo que necesitás son muy simples. Saludos.

Podés hacer algo vos. Creo que te vi en algunas cosas de DIY. Me parece que sería bueno hacer una fuente para el HX Stomp, con el L78S09, que es un Regulador fijo a 9V, pero se banca 2 o 3 Amperes, de acuerdo a la Versión, alimentándolo con una Fuente Switching de 12V x 3A. Por el otro lado, haría una Fuente para los demás Pedales, con el 7809 de todos los días. la Plaqueta lleva 4 Componentes además del Regulador y tenés Fuente para rato. Las Carcasas (o Cajas) para todo eso, las podés imprimir en 3D, con los agujeros y todo. Te sale barato, y es muy poco laburo. Y los cable de alimentación que van de las Fuentes a los Pedales, los comprás desde China por Merqueado Libre, que salen unas 3 Lucas cada uno.

Me alegro que te haya resultado interesante la Data. Por ahí no es fácil encontrar alguien que se dedique bien a estas cosas. No sé que onda con los Estudiantes de Ingeniería Electrónica, que, supongo, en Córdoba debe haber unos cuantos. Pero para ir a lo seguro, tenés los conocidos Pedaleros de Buenos Aires, y si tenés un problema serio encarás con alguno de ellos y listo. Mucha suerte con el Pedal recuperado. Saludos.

Es MUY parecido a uno que conseguí hace unos años, pero que no tiene Marca ni nada. Me sirve la Data 😛 Esos Parlantes son geniales para tocar de Noche sin joder a los Vecinos. Tienen muy baja sensibilidad, entonces suenan con bajo Volumen. Ideales para buscar el Crunch natural del Equipo si volarte los arreglos dentales en el Intento. Además de que tienen ese Audio suave y medioso típico de los Alnico. Sobre lo que decís de armar un Ampli con 6L6GC para usarlos, si es una Potencia Push Pull, vas a estar jugadísimo con el Wattaje de los Parlantes. Además de que hacer el Ampli te va a salir bastante caro, pero, no me meto en Bolsillo ajeno. Yo me tiraría a algo de menor Potencia, para poder usarlo tranquilo con los Parlantes, no gastar tanta guita y no tener algo tan grande y pesado. Una Potencia que me parece Apta para Todo Lugar, es entre 15W y 18W con EL84. Con eso te hacés un Cabezal que puede tener hasta menos de 40cm de ancho, no te salen tan caros los Trafos ni las Válvulas, y con Parlantes como esos, tenés un lindo Volumen hogareño. Y si tenés otra Caja con otro/s Parlante/s mas Moderno/s, tenés Volumen de sobra para los Ensayos. Te dejo unos Esquemáticos de Amplis muy conocidos entre los DIYers, que te puede servir como punto de Partida. 18w lite III.pdf Éste tiene Volumen y Tono nomás. 18_Watt Superlite TMB JMPGuitars Schematic.pdf éste tiene Treble, Middle y Bass, pero sigue siendo sencillo.

Buenas. Para recopilar lo escrito y agregar alguna que otra cosa: * AC-AC: Cualquier Transformador de los Viejos y pesados, convierte la Corriente Alterna de la Pared (en Argentina, 220V) a otro Voltaje (casi siempre, menor) de manera proporcional a los Bobinados interiores, también de Corriente Alterna. Lo que pasa es que dentro de la Cajita de plástico negro, ponen un Puente de Diodos, o a veces, sólo dos Diodos para Rectificar a Corriente Continua, y algún Capacitor electrolítico para filtrar un poco el ruido y estabilizar el Voltaje. Eso, para el común de los Electrodomésticos, o para un Family Game, funciona. Pero en un Pedal que tiene un Circuito de Audio, trae Problemas de Ruido, Interferencias, etc. Además, y esto es mucho muy Importante: Cuando Rectifican la Corriente Alterna con un Puente de Diodos, el Voltaje sube un 40%!!! O sea que, si convierte los 220V a 9V AC, después del Rectificar para pasar a Continua, tenés unos 13V. Muchos Pedales se la bancan, y los usuarios no acusan recibo. Otros, como los BOSS, tienen un Diodo de Protección por sobre Voltaje, que se pone en corto si se alimenta con 11V o más, y ahí el Pedal No Arranca. Me han escrito parva de Veces para que arregle Pedales que no andaban, y era que la Fuente estaba tirando un Voltaje excesivo por no tener regulador. Otros Pedales, que no tienen Protección y Capacitores electrolíticos con el Voltaje justo, hacen como si esos Capacitores fueran Chasky Boom, y chau tu Pedal. Por estas cosas, y quizás alguna que otra menos notoria, en los 90s, muchas Empresas usaban Trafo de Alimentación con Corriente Alterna, y, adentro ponían su propio Puente de Diodos, Capacitores de Filtrado, Regulador, más Filtrado, etc. Por ejemplo, algunas cosas que tengo en casa o he visto y son así: Las Reverbs Lexicon LXP-1 y LXP-5, la Pedalera Zoom GFX-4, Los Line 6 DL4 y toda su serie de demás Efectos, y así, muchos más. * El Amperaje: A diferencia del Voltaje, que la Fuente tenga mayor Amperaje, no le hace nada al Circuito que estás alimentando. Y si el Amperaje está muy justo, sufre el Trafo. De ahí, que con el Family de los 90s, como el Trafo que traía estaba muy justo, por cuestiones económicas, al rato de Jugar, ya se calentaba que pelaba. Entonces, las Fábricas te dicen un Amperaje mayor al indispensable, para que cuente con cierta holgura, y no se caliente como el del Family. Si ponés un Trafo de 1A, va a andar, y al Pedal no le va a pasar nada, pero el Trafo va a estar como pasando el Desierto en un Fitito. Entonces, 1,5 Amper, está bien. 2 Amperes, mejor todavía. * Lo de que después de un Trafo que de dio un conocido el Whammy empezó a andar distinto: Puede que el Trafo, haya dado un Voltaje mayor y trajo esas consecuencias, o puede que los Capacitores electrolíticos, como tienen un tiempo de Vida útil, hayan dado aviso de defunción. Ya sea por el Trafo de tu conocido, o, simplemente, porque se les acabó la Vida útil. Lo mejor sería que lo lleves con un Técnico, y que le pegue una revisada general, que cambie los Capacitores de Fuente (dentro del Pedal), que nunca está demás hacer eso después de unos 20 años, y son componentes que valen 1 Dólar cada uno. Y así te quedás tranquilo tenés Whammy para 3 Décadas más.