Eric Jake

Hola gente, algunos tips básicos que pueden servir a la hora de decidir que fuente usar. Primero que nada, separar tus pedales entre analógicos y digitales. Para eso te fijas en el consumo, si consume menos de 100mA es analógico. Si consume más de 200mA es digital. Así de simple. A los analógicos, hay que separarlos en dos familias: de ganancia: booster, overdrives y distorsiones. Y el resto: chorus, phaser, vibrato, tremolo, delay y reverb (analógicos, ojo!). A los digitales; whammy, multi-efectos, loopers, switchers, modulaciones y retardos digitales, conviene no mezclarlos con los analógicos. Esto es porque consumen mucho más y su consumo está plagado de armónicos de proceso de su CPU. Ni siquiera conviene usar la misma salida de fuente para dos digitales. El tema es que hay un punto en común entre la fuente y la señal. Ese punto es la masa. Toda la corriente del consumo del pedal pasa por la masa, y como la señal de audio también usa esa referencia, si está sucia se escucha. Por eso, para cada pedal de alto consumo hay que usar una salida de fuente con masa aislada del resto del setup. Para los que se mueven entre países con distinto voltaje de red, conviene que la fuente sea de switching, ya que se adapta sola a tensiones desde 100 a 240Vca sin cambiar ni programar nada. Si la fuente de switching entrega 12V, de ahí se puede poner una lineal para los pedales que requieren 9V.

Es un circuito raro, si solo enchufas una guitarra en un jack, queda con 150K de impedancia de entrada, lo cual es bajo, en una Les Paul puede comerte tono, y además atenua 3dB hacia la grilla. En cambio con dos guitarras enchufadas, hace de mezclador entre jacks y la impedancia sube un tocazo.

Esta bien pero ojo que son de 75Kohm no 75 ohms

Es difícil que aparezcan 380 V en un escenario, pero tampoco es imposible. En lugares que tienen trifásica podría haber tomas en distintas fases y en tal caso puede llegar a aparecer entre dos equipos. Igualmente tanto 110, 220 como 380V son todos letales. Para evitar esto, es preferible usar un solo toma para toda la banda. Con 10A nos dá 2200W, por lo que nos tiene que alcanzar para los equipos.

Uno de los muchos puntos que agregué en esta edición, particularmente sobre seguridad eléctrica, es un nuevo método muy sencillo de prueba. Algo que me preocupaba del buscapolo y del probador de tomas es que, como se basan en neones, pueden dar falsos positivos, o sea, una inducción no es letal pero enciende los neones. En cambio, usando una lámpara de prueba, nos aseguramos de que el peligro es real. Es muy fácil de construir, consta de una vieja lámpara (de 220Vca para Argentina), las que eran de filamento (no de LED) con su portalámpara, conectada a puntas de “tester” con cables largos. Que la lámpara sea de filamento asegura que tiene baja impedancia y por lo tanto no se enciende con inducciones que son inocuas, como ocurre con el buscapolo. La potencia es irrelevante. Con este implemento y todo el “setup” de la banda encendido, listo para el show, podemos tocar con las puntas de tester sobre las cuerdas de instrumentos entre sí (es mejor tocar en el puente metálico), o contra los micrófonos vocales y otros puntos posibles de contacto, torres de iluminación o barandillas cercanas. En ningún caso debe prenderse la lámpara, y si lo hace, tenemos un problemón!!!

Exactamente, ese es el death cap. El que dice .05 x 600. Eso significa que es un capacitor de .05 uF o sea 50 nano faradios con 600V de aislación. El tema es que si hacemos la cuenta para saber que impedancia tiene este chico, Zc= 1/(2.pi.f.C) nos da 55 Mohms. Entonces hago la cuenta de que corriente pasaría por ese cap con 120Vca a 60Hz (USA) y me dan 2,18uA. O sea, puede ser que te patee, pero matarte seguro que no. Aunque si el equipo se deja siempre enchufado, aun apagado, puede entrar una descarga atmosférica por linea y poner en corto a ese capacitorcito. Ahora si que tenemos un problema letal.

Gracias Seba!

Hola estimados musiquiatras, Quiero compartir con Uds. el lanzamiento de una nueva edición de este libro en el décimo aniversario de su primera publicación. En esta ocasión lo publico en Amazon KPD con 4 versiones: eBook y tapablanda en español e inglés. La versión eBook puede leerse en dispositivos Kindle, celulares, tablets y laptops. Les paso los títulos de los capítulos para que se den una idea del contenido. Capítulo 1: Conceptos de electricidad. Capítulo 2: Conectores. Capítulo 3: Fuentes. Capítulo 4: Seguridad Eléctrica. Capítulo 5: Ruido. Capítulo 6: La Guitarra. Capítulo 7: Pedales. Capítulo 8: Amplificadores. Capítulo 9: Cajas y parlantes. Capítulo 10: Teleprompter. Capítulo 11: Componentes. Apéndice 1: Diccionario de términos extranjeros, acrónimos y abreviaturas. Biografía del autor

Hola gente, habiendo cumplido 10 años del lanzamiento, decidí editarlo, mejorarlo y ampliarlo. Además, publicarlo en Amazon.KDP en formato eBook y tapa blanda, versión en español y en inglés. La versión eBook sirve para Kindle, celular, tablet y laptop. La versión tapa blanda en español tiene 200 páginas. Voy a abrir otro thread para anunciarlo apropiadamente. ABC cover ingles.pdf

Buenas, coincido con lo que aporto Mostro. Primero es necesario saber cuales son los requerimientos, isonorizar es aislar acusticamente los ambientes, pero ¿cuanto?, eso se mide en dB y depende de cuanto necesitas atenuar, tanto el sonido externo para poder grabar sin interferencias, como evitar que el sonido interno se desparrame por todo el edificio o vecindario. Es necesario por lo tanto saber que nivel de sonido vas a tener dentro de la sala, si es para grabar una batería acústica o una guitarra con un valvular al palo, o una banda completa es el caso mas difícil. Por otro lado hay que ver como vas a grabar, si querés captar el color de la caja de parlantes y usar microfoneo de campo cercano, esto es bastante mas inmune al ruido externo que si querés grabar una guitarra acústica o voces. También es importante saber si es una casa separada de los vecinos linderos o si es un departamento en un edificio, porque el sonido, especialmente los bajos se propagan por la estructura tambien. Hay quienes arman como una especie de habitación flotante sobre arena dentro de la habitación para evitar estas propagaciones. Por eso es que hay que plantear detalladamente las necesidades a cubrir.

Los bautizados como logaritmicos en realidad son dos tramos lineales que aproximan un comportamiento logaritmico. Yo deje de usar logaritmicos poniendo una resistencia de la 5ta parte en paralelo entre el taper y masa. El comportamiento es mejor en la mayoría de los casos. Para tono siempre use lineal. Hay equipos Fender que ponen lineal en volumen, por eso tenés que ponerlo en de 3/4 para arriba para que empiece a "sonar".

Hola @ELMOREJAMES , Es probable que el Roland ya cuente internamente con las tensiones necesarias como para alimentar una reverb. El módulo de Accutronics es una buena opción. El problema del selector seguramente se debe a un falso contacto que requiere limpieza o recambio, igualmente yo no hago esas mods. Respecto al sonido Fender en el Larsen, es algo que seguramente la gente de Larsen te puede asesorar con mayor precisión, yo te puedo contar mi experiencia con el Blues Mojo que tiene un sonido más bien Britanico, una vez ofrecí poner el stack de tono del Fender con lo cual varios clientes se entusiasmaron. Pero curiosamente uno que tocaba en una banda de Jazz, cambió su stack a Fender y al poco tiempo me lo trajo de vuelta para volverlo atrás. El tema es que el equipo sólo suena muy bien, pero en contexto de banda cuesta escucharse, eso es porque el stack Fender es scooped en los medios. Tema a tener en cuenta.

Hola edvh21, he usado clase D de 500W con muy buen resultado. Para 50W es mucho más simple y por lo general se puede usar una fuente de switching simple, pero asegurate que la fuente tenga más potencia que el ampli clase D. Si bien la eficiencia es alta, la potencia de salida no es lo mismo que el consumo. Ojo con las cosas que ofrecen, una vez compre una fuente de switching en una casa de iluminación y se oxido toda al poco tiempo. Usaron algún baño corrosivo para limpiar el impreso y las patas de las resistencias y diodos que son de hierro se cortaron por la corrosión.

Hola Mostro, efectivamente esos capacitores son muy grandes por lo que el pico de corriente de carga y descarga va a producir siempre un plop en el parlante. En algunos equipos de audio más sofisticados usan un circuito de carga separado y conectan el parlante con un relé cuando ya está nivelada la carga y lo desconectan antes de apagar la fuente en el apagado.

Es como dice Juan, la parafina es para bajar el microfonismo acústico del mic y evitar los acoples, no tiene nada que ver con el ruido que es hum (brrrrrr) 50Hz y armónicos. Pero a veces, dependiendo del uso, algo de microfonismo está bien visto, le aporta cuerpo al sonido. Si vas a tocar Hi-gain necesitas microfonismo muy bajo de lo contrario se te va a acoplar con el parlante. Pero si tocas clean o crunchy, algo de captura acústica refleja mejor las características de la madera y las resonancias del mueble.