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tupac

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  1. El de lino doble cocido, ojo. Porque el aceite de lino crudo se usa para óleos, y no seca más. Esto es falso de toda falsedad. A la tele de nogal, por lo menos 1 (una) vez, le pasaste aceite de lino
  2. Hola!! Tal como dice @Deidolon, hice dos telecaster con cuerpo y mástil de guayubira, además de haberla usado para diapasones en al menos otras dos guitarras. Es una madera que, de acuerdo a Ricardo Louzao (reconocido luthier de guitarras clásicas y contemporáneas) se acerca mucho a un palo de rosa de la India mediocre, lo que insistía siempre en que no era algo malo sino al contrario. Por eso es muy usada en guitarras clásicas para aros y fondos, principalmente. Como te dijeron, es una madera pesada, pero perfectamente usable para mástiles. RAM hizo varias guitarras con mástil y diapasón de guayubira.
  3. Si tenés un corte estacionado ¿Por qué no? Ahora que recuerdo, otros luthiers que usaron guayubira para mástiles fueron Diego Serra y, si mal no recuerdo, Damián Dietrich.
  4. Tiende a ser una madera mediosa, con buenos agudos. Va muy bien. RAM la usaba/usa bastante para mástiles, y ver sus guitarras me terminaron de convencer de usarla. Ya la había usado para diapasones con excelentes resultados, la estaba usando para aros y fondo de una guitarra clásica que nunca terminé-, y había hecho varias consultas con Ricardo Lousao cuando arrancó un curso de luthería clásica acá en Avellaneda. Si no me equivoco, Alejandro Fourcade también tiene o tuvo una strato con mástil y diapasón de guayubira.
  5. Si conseguís guayubira bien estacionada, es una gran opción para un mástil estilo rosewood. Es dura y pesada, y por lo tanto cuesta bastante más trabajarla que, por ejemplo, el arce. Pero es un viaje de ida. Hice dos mástiles acabados al aceite, y me encantaron. En una madera así, es quizá más importante el estacionamiento que en maderas con menos dureza como el arce, porque si tuerce, podés estar complicado.
  6. Algunas cosas a tener en cuenta: 1- El bicarbonato se puede reemplazar con tiza/yeso. 2- cuando es bastante lo que hay que rellenar, conviene tratar de hacerlo en dos tandas, para descartar el riesgo de llenar y presionar el bicarbonato o lo que se empleé, aplicar el cianoacrilato y que se produzca una capa superficial, que al desbastar con lima, lija o cuerda usada, deje al descubierto material en el que no penetró el pegamento. 4- cuando se aplica el cianoacrilato, utilizar una hoja de cutter para ayudar a que el pegamento infisione lo mejor posible en el material. 5- aunque obvio, no esta de más aclararlo. Si el arreglo se hace con la cajuela colocada, enmascarar todo, incluso el resto de la cejuela dónde no estemos realizando el trabajo. El cianoacrilato lo cargan los operarios, y lo descargamos los bol...
  7. ¡Quedó muy linda! ¡Felicitaciones! Hace varios años probé una tele estilo cabronita del amigazo @zannes a la que le puso dos volúmenes. El juego que daba, era impresionante. Te lo digo por si en algún momento te dan ganas de hacerle alguna modificación o agregado.
  8. La podés ver acá http://www.pisotones.com/Calambres/Tupaca/Tupaca.htm Saludos
  9. Hola, no me molesta en absoluto, sino al contrario, porque este debate me llevo a medir el espesor en recortes de aluminio que me quedaron de la guitarra a la que le hice la tapa superior y las tapas de los componentes, y resulta que efectivamente son de 1 mm. Ergo, expresé algo totalmente incorrecto por haber medido originalmente otra lámina de aluminio que tengo en el taller en lugar de haber ido directamente al cajón de los recortes. Tenés toda la razón al decir que una plancha de aluminio de 1 mm (si se la trabaja con cuidado) no se deforma, cosa que sí ocurre con metales más duros, como la alpaca y el bronce. En estos casos, si la plancha es de 1 mm sí resulta conveniente trabajarlos con plantillas. En lo personal agradezco mucho tu insistencia, porque me llevó a revisar lo que afirmaba y comprobar que estaba equivocado, así que rectifico lo que vine diciendo hasta el momento. Saludos, y gracias.
  10. Ese soporte te sirve para cortar el contorno o los orificios para los mics con una sierra de calar tipo joyero, pero no te sirve para terminar de ajustar la forma. Para eso necesitás, limas, lijas, algún minitorno. Hice varias cosas con aluminio (una tapa y partes estilo Trussart/Zemaitis """ponele""") y también hice pickguards con alpaca y con bronce de 1 mm, por eso insisto en que si se usa un material de ese espesor hay que usar como mínimo una plantilla para que el material no se deforme al trabajarlo.
  11. Más allá de que desconocía el espesor de los pickguards anodizados Fender, lo cierto es que, además de ser casi 1/3 más grueso, están maquinados industrialmente, por lo que el resultado final es bien diferente a hacerlo con taladro, limas y lijas. Y no me refiero a la cuestión estética, sino a la estructural, relativa a las deformaciones que se producen durante el desbaste y las perforaciones. Un pickguard de 2 mm podés llegar a trabajarlo sin un soporte que le aporte resistencia, pero uno de 1 mm no hay manera si no usás como mínimo una plantilla pegada (lo ideal sería usar dos, una por cada lado de la plancha) y te queda un espesor mínimo para el avellanado de los orificios de los tornillos. En síntesis, desde mi experiencia y fundamentalmente si lo hacés de aluminio, para lograr un mejor resultado final, conviene hacerlo a partir de una plancha de 2 mm. Saludos
  12. Si la idea es que el pickguard sea solo de aluminio, 1 mm es muy delgado. Tenés que hacerlo con aluminio de 2 mm de espesor. El yeite es hacerlo todo cubierto con cinta de embalar para minimizar los riesgos de rayarlo, lo que te obliga a tener que pulirlo muy bien después para que no queden tan notorias las marcas.
  13. Talcualmente. Con mechas largas para metal (las más conocidas y usadas) no hay problema, pero con mechas como la que usaste, literalmente se puede hacer un desastre si se usa con un taladro a velocidad standard. Muy bien que se aclare este punto, porque puede llegar a arruinar el trabajo, y después tener que fresar, emparchar, etc, y no es la idea.
  14. Es así, exactamente. Varias veces comenté una experiencia directa con el Blem y la nitro, que como el público se renueva, acá va de nuevo: Hace unos 10 años, aproximadamente, un conocido me acercó una tele Fender MIM para ver si la podía acomodar mejor en una línea custom 72. Cuestión que terminamos definiendo que por el estado del cuerpo convenía hacer uno nuevo (Álamo, rajaduras, parches, necesitaba más parches, repintado. Demasiado para un cuerpo que no valía la pena). Le hago el cuerpo nuevo y lo pinto con nitro, acabado negro. Alrededor de un año después, me dice que al cuerpo le había pasado algo raro, que tenía veladuras y manchas por todas partes aunque él le pasaba Blem todo el tiempo... Me la trajo, y me llevó mucho laburo levantar la mayor parte de la silicona de debajo de la nitro. Horas de laburo, renegando con kerosene y franela, y viendo cómo las veladuras se iban desplazando, hasta que le tomé la mano y la pude sacar llevándolas desde afuera hacia adentro, de manera parecida a como se prepara el revoltijo de las pizzas. Un embole total, que tampoco pude resolver totalmente. Así que nada de Blem o productos similares para las guitarras acabadas en nitro, como preferentemente tampoco agua con detergente, ya que también tiene silicona (1). Como contaba hace unos días en otro topic, hay productos como el autopolish que también tienen siliconas y se usan tanto para nitro como para poli, pero con moderación en el caso de la nitro. Para darle el lustre original, o para volver a levantar algo de brillo en un instrumento que con el uso haya quedado con el acabado muy opaco. Y nunca más. Después, trapo seco, o apenas humedecido con agua o kerosene. (1) Si tenés un diapasón untado con esa pasta marrón mugrosa que no suele salir con agua sola, y lo limpiás con un cepillo de dientes con agua y detergente, si gotea o chorrea un poco sobre el mástil no le va a pasar nada. Se seca y listo.
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