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tupac

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  1. A partir de lo que preguntás y comentás que buscás, te iba a recomendar más o menos esto mismo que te dijo tenito. Preferentemente que tenga tapa sólida (como te explicaron, cortada en espejo), diapasón de ébano, puente de palo de rosa/rosewood y aros y fondo de palo de rosa/zebrano. Igual siempre lo ideal es probar todas las que puedas, incluso dentro de una misma marca y modelo. Por otra parte, las guitarras clásicas con diapasón de palo de rosa también pueden sonar excelentes, ojo. Pasa que el ébano tiene una definición y brillo muy característico y por eso es una madera tan usada para clásicas.
  2. Es algo muy sencillo de hacer. Muchos hemos tenido que hacerlo generalmente en puentes de telecaster. Ante todo, como te aconsejan, revisá que el espaciado sea el adecuado para el trapecio del mástil. Después, si todavía tenés el vibrato original, podés sacar las medidas y distancias de ahí. Es más, de tenerlo podrías haber usado el puente original, retirandole el bloque y haciéndole orificios para fijarlo al cuerpo. Si no tenés el puente original y querés estar seguro de las distancias, podés colocarlo con dos cuerdas (la 1ra y la 6ta) cargadas por arriba y corroborar que a esa distancia ninguna de las dos cuerdas se sale del diapasón. Si quedan bien, solo sería trasladar a la base del puente el mismo espaciado que tiene. Si ves que necesitás que las cuerdas queden alineadas más hacia el centro, marcás las dos posiciones esas, medís la distancia entre una y otra y dividís por 5 (exactamente como se calcula el espaciado en una cejuela). Marcás con una punta de acero o con algún clavo grande, perforás y le sacás cualquier rebaba que le pueda quedar. Es preferible que los orificios queden un poco grandes así las cuerdas pasan bien.
  3. Es algo muy sencillo de hacer. Muchos hemos tenido que hacerlo generalmente en puentes de telecaster. Ante todo, como te aconsejan, revisá que el espaciado sea el adecuado para el trapecio del mástil. Después, si todavía tenés el vibrato original, podés sacar las medidas y distancias de ahí. Es más, de tenerlo podrías haber usado el puente original, retirandole el bloque y haciéndole orificios para fijarlo al cuerpo. Si no tenés el puente original y querés estar seguro de las distancias, podés colocarlo con dos cuerdas (la 1ra y la 6ta) cargadas por arriba y corroborar que a esa distancia ninguna de las dos cuerdas se sale del diapasón. Si quedan bien, solo sería trasladar a la base del puente el mismo espaciado que tiene. Si ves que necesitás que las cuerdas queden alineadas más hacia el centro, marcás las dos posiciones esas, medís la distancia entre una y otra y dividís por 5 (exactamente como se calcula el espaciado en una cejuela). Marcás con una punta de acero o con algún clavo grande, perforás y le sacás cualquier rebaba que le pueda quedar. Es preferible que los orificios queden un poco grandes así las cuerdas pasan bien.
  4. Genial. Te iba a sugerir que si se te complicaba lo hicieras vos. Hace algunos años tuve que hacer uno y, salvo por la incomodidad del tamaño, es sencillo de hacer con cualquier trozo de hierro o acero.
  5. Tal cual como decís. El tip que te pasé es más viejo que la injusticia, así que hacelo tranqui. Si la lija está bien atrás, al borde del talón del mástil, debe ser para compensar la falta de inclinación que tienen muchísimos mástiles de instrumentos atornillados Fender o similares. Puede usarse lija, una lámina de madera, un trozo de plástico, o de chapa. En ocasiones, se puede llegar a usar como método para que el mástil no tenga movimiento hacia arriba y hacia abajo. También se suele usar un trozo de mosquitero metálico para que haya más agarre entre el mástil y el cuerpo. Pero esto que te digo es más excepcional que lo anterior. Sin verlo por fotos, intuyo que lo que contás es por lo primero que te dije.
  6. En principio no haría falta. Yo sí le sacaría por lo menos dos (el primero y el 17 o 18) y le haría dos orificios en los canales que lleguen a la madera del mástil, para así poder luego centrar bien el diapasón con clavos delgados al momento de volver a pegarlo. Ojo, no digo de clavarlo, sino de usar dos clavos por trastes de guía y retén para que no se mueva el diapasón. Lo haría antes de despegarlo (aún sabiendo que a lo mejor haya que retocar los orificios en el mástil) para no tener que estar luego centrándolo para poder hacerlo. Con que los orificios penetren unos 2 o 3 mm en la madera del mástil ya está perfecto.
  7. Lógico. En el caso de mi mástil y al estar el alma rota, era algo que tenía que hacer. Incluso si llego a poder sacarle el fragmento de varilla que tiene, voy a aprovechar la misma tuerca.
  8. Lo fui sacando con un cutter, destornillador y pinza de punta. Como te decía antes, es fácil (en el sentido de no necesitar nada sofisticado) aunque si un tanto trabajoso para hacerlo con cuidado. Como es un proyecto de largo alcance, no hice más nada, así que hasta el momento solo resolví la cuestión de la extracción. Todavía tengo que hacer la herramienta para desbastar la madera suficiente para que asome la varilla roscada y ver si zafo de tener que cambiarle el alma, y luego la siguiente cuestión de conseguirle y colocarle algo como un tubo plástico negro, o hacerle un tubo de nogal.
  9. Lo que decís ayuda, pero también hacete a la idea de usar una espátula fina a la cual ir calentando mucho (con una hornalla, por ejemplo) para ir introduciendo en la junta.
  10. El año pasado, a un mástil Fender Precision MIM que compré acá en el foro con el alma rota (el vendedor lo había detallado perfectamente en la descripción) tuve que sacarle el tubo plástico negro para a su vez poder sacarle la tuerca. No digo que en este caso sea necesariamente igual, solo que no lo descartaría. Si tuvieras que hacerlo, no es nada difícil, pero sí requiere de cuidado y paciencia para no marcar ni romper nada de la pala.
  11. Yo hice y haré muchas cejillas de hueso, y es muy sencillo de procesar. Pedís o comprás un fémur, y lo hervís un buen rato. Yo lo hiervo dos veces, la primera para sacarle la médula y aflojarle los cartílagos, y la segunda, una vez enjuagado, para terminar de desengrasar. Después lo dejás en un lugar ventilado (terraza, patio, balcón) varios días para que se oree, y está listo para usar. Lo que dice @Odontorocker es muy importante. Si dejás el hueso en lavandina se disuelve o queda en un estado esponjoso. En mi experiencia, si lavás bien el hueso y te tomás el tiempo de orearlo, no es necesario desinfectarlo. Además, hay que tener en cuenta que al cortarlo y darle forma, no queda nada del material externo. En sí, hacer cejuelas desde cero está bueno si te gusta meter mano y ser parte de todo el proceso, pero si te embola la idea o no tenés herramientas, hacete a la idea que te va a llevar tiempo, capaz que te cueste escuadrar por lo menos dos caras (la base y la que apoya sobre el diapasón) y te vas a sentir en un consultorio de dentista por la baranda que larga si se empieza a quemar. Por todo esto, si tenés dudas y el dinero no es un problema, conviene comprar el hueso cortado y escuadrado o, mejor, la cejuela ya lista.
  12. El tema de las Squier japonesas que entraron acá es que tenían el cuerpo de MDF, con mástiles bien hechos y buenas maderas. Siempre dije que son prácticamente idénticos a los que usaron en las que venían con el logo Fender (las Silver y las Squier Series). Si se consiguen a muy buen precio, pueden andar, recuperando algo del hardware y el mástil, o sino para usarlas así como guitarra de batalla.
  13. Si¡Ese pickguard pide sol! Genial que la hayas podido armar, como previa a... (Jorge Suspenso on) PD: Siempre recuerdo ese primer engendro que hicimos. Si bien tenía detalles mejorables, me gustaba la facha y como sonaba. Lastima que le perdiste el rastro.
  14. El de lino doble cocido, ojo. Porque el aceite de lino crudo se usa para óleos, y no seca más. Esto es falso de toda falsedad. A la tele de nogal, por lo menos 1 (una) vez, le pasaste aceite de lino
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