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HM Forever

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Everything posted by HM Forever

  1. El ultimo que compré tenia 126mil km en Marzo 2021, hoy (junio 2022) tiene 134mil km asi que aprox 5mil km por año. Ya le hice el segundo cambio de aceite en 8mil km por tiempo nada mas. Salvo que tenga que tenga que llevar algo que no entre en la mochila o el baulsito shad de 40l ando en moto, hasta para ensayar, fundita tipo mochila, una par de pedales en el baul y moto a todos lados. El auto lo uso cuando salgo acompañado, si voy a hacer una distancia muuuy larga o si se que voy a volver muy tarde, sino, vive guardado.
  2. El tema del turbo y no apagarlo al toque es por una cuestión de lubricación y la temperatura del turbo. En los turbos de generaciones viejas si vos apagas el auto cuando venias andando un rato el turbo seguia caliente y al no circular el aceite (ya que la bomba es mecanica y gira con el motor) el aceite que queda en el eje del turbo se quema y puede hacer que el mismo se agarre. Por eso se recomendaba esperar un minuto antes apagarlo para que baje un poco la temperatura del turbo al estar en ralenti. Peeeero, los turbos de generaciones actuales van refrigerados por agua, con lo cual ese problema está resuelto, el turbo nunca llega a una temperatura que haga que el aceite se queme. Y por el lado del encendido, los autos con Start and Stop llevan una bateria específica, normalmente identificadas con la sigla "EFB" o "AGM", que tienen un tratamiento en las celdas para que las mismas no se peguen ante reiterados arranques, si se pone una bateria comun va a andar pero al año te la liquida. Lo mismo el motor de arranque (burro) viene sobre dimensionado para soportar el sistema.
  3. Lamentablemente el mejor Tester ya no está entre nosotros, y fue y será el Colorado Figueras. En su ausencia le doy la derecha a su dicipulo de varios años el señor Matias "cejas anchas" Antico. Me parece el mas piola y el que lleva el auto al extremo (a veces demasiado) para ver el comportamiento. Seguido de el lo banco a Smok por su minucioso detalle de cada piecita del vehiculo aunque le faltaría probarlo en extremo como hace Antico pero le da una mirada mas de confort y de uso "Familiar" que está buena. Cristofalo no lo puedo ni ver, me parece un p....... Mas sabiendo de parte de las terminales que es bastante choto con el trato de la gente que le presta los autos.
  4. Hace un año. Lleve el BMW 325 a hacer la VTV, paso perfecto y cuando volvi estaba en llanta, tornillo punta mecha incrustado en la rueda trasera. Para mi que los de la VTV los ponen a proposito en la salida ahi de Barracas jajajajaj. Pero bueno, se banco con una inflada hasta la gomeria, parche y hasta el dia de hoy no jodio mas la Goodyear Eagle.
  5. jajajaja la tipica. Eso te lo hace mas de un lubricentro "de confianza"
  6. Alguno te va a tirar el Gol con ese motor de hace 50 años (mal llamado Audi). Eso escapale que ya hace tiempo vienen pijoteados mal, el motor gasta un monton y no anda nada. Y los Gol trend ya se te van un poco de presupuesto. En esa guita Celta/Fun van joya, es un corsa disfrazado, dos mangos los repuestos, no gastan nada y estan dentro de todo mas o menos bien terminaditos. Palio/Siena 1.4 o el 1.3 Fire van de 10 y lo mismo, economicos de mantener. Yo tuve un 1.3 16v 2005 que andaba gratis y era un autito muy agil. Me arrepiento de no habermelo quedado de segundo auto. Si te animas sino Astra 2.0 8v o el 16v son motores indestructibles tuvimos una Zafira con el 16v en el taller, se uso para todo todos los dias, se quedo sin agua, sin aceite, las bujias bañadas en aceite porque nunca se le cambio la junta, hasta tuvo un principio de incendio por unos pend....os h...d.... que la intentaron prender fuego. Nunca pero nunca dejó de andar. Cañon ese motor de chevrolet. Clio 1.2 (No el "Mio" que en la pijoteada le sacaron hasta la barra estabilizadora), es un motor agil y que realmente no gasta nada peeeero son mas delicados, no el motor en si sino el auto, es mas nena
  7. El Motul es puro verso. No se quien le hizo la fama de bueno y se colgaron todos de eso. Es como bien dijeron, el mas truchado de todos y tampoco es que comprando posta es bueno. Hay un monton de buenos aceites mejores que Motul. De lo mejorcito que se consigue acá tenes Motorex y Liqui Moly pero dsp marcas como Castrol, Valvoline, Ipone, mismo Gulf hacen buenos aceites y son hasta mas baratos que Motul. Y dsp está el verso de los mecanicos de teclado y los lubricentros que parecen que saben mas que el fabricante y para un motor diseñado para 20w50 mineral le meten un 10w30 full sintetico y se lo toma como agua, fuma, etc
  8. Ahi hable con los de synth+. Super copado el flaco. El martes lo pasan a buscar ellos por casa. Tienen servicio de retiro.. Despues les cuento que onda
  9. Buenas gente. Tengo un Korg M50 hace tiempo que se le jodio el panel tactil, solo el panel, la pantalla anda perfecta. Y a su vez tiene poca ganancia en la salida. Necesito alguien recomendable que se dedique a reparar estos bichos y que me pueda solucionar esas fallas. Alguien tiene alguna data? Gracias
  10. La idea es pintarla de un color solido. De hecho tengo un Celeste Gulf en Poli que es como un Daphne Blue pero mas apagado aunque estoy entre ese y un Fiesta Red Le tiro un fondo blanco PU y lijo hasta que quede planchado. Previamente igual lijo bien el cuerpo para matar lo mas posible el poro desde el vamos. Gracias a todos por los comentarios.
  11. Depende si tenes equipo para pintar o no y que acabado le queres dar. Si tenes equipo comprá un barniz 2k en una pintureria automotor y diluyente acorde. Comprate un vaso de mezcla y hace las proporciones adecuada y lo tiras con soplete. Si lo queres mate tenes que dar la ultima capa con un matizante en la mezcla. Si no tenes equipo comprá barniz en aerosol, bieeeeen agitado y le tiras. Una mano fina y dos cargaditas, siempre constante, de frente a la pieza, a 25cm de distancia, encimando las pasadas y dejando 10min entre manos si el clima está bueno (20/25 grados) o 20min si hace frio. Si es en aerosol duplica los tiempos entre manos porque son 1K.
  12. Buenas gente. Resulta que estoy encarando una strato, el mueble lo tengo a madera pelada. El mango al ser de maple se que lo lijo bien y no deja poro, le tiro el clear arriba y listo. Ahora, el cuerpo es de Red Cedar, muy lindo y liviano pero de poro muy abierto. Que le mando para sellar? Estuve leyendo varios post viejos y hablan de sellador nitro (que no se que onda despues si pinto con poli arriba), goma laca, piedra pomes, etc La idea es pintarla en poliuretano arriba (color monocapa) o una bicapa (base color y baniz). Pintura en chapa o plasticos hice un montón (tengo de hobby restaurar autos y motos), se los pasos de lijado, pulido, adherentes, primer, etc etc. Tengo equipo para pintar copado (compresor de 200l, regulador, trampa de agua, un par de buenos sopletes, etc). Pero bueno, mi duda es esa, con que relleno el poro del red cedar y que despues me permita tirarle poliuretano o bicapa arriba sin que me haga quilombo (que se arrugue, se abra, se descame, etc). Yo para la chapa o plastico uso primer 2k de relleno, 3 manos, control de lijado y queda un billar pero la madera es terreno desconocido para mi. Les dejo de yapa el ultimo tanque que restauré de mi bandit 400, era un moño cuando llegó.
  13. Como bien dijeron. Cualquiera de 100w para arriba y que este cableado para la impedancia que admite el equipo va. Yo el Dual mio lo tengo lo tengo con la 2x12 mesa de la serie Rectifier justamente pero lo uso a veces tmb con una orange 2x12 con wgs invader si busco puntualmente un audio mas redondito.
  14. Que tal gente. Anduve medio desaparecido pero acá estamos. Estaba chusmeando opciones de strato medianamente economicas nuevas y por descarte he llegado a estos dos modelitos. Tuve Standard Mexico (viejas y nuevas), japon, american special, american standard, etc de hecho actualmente tengo una Tele Am. Special que amo. Pero quería volver a alguna stratito sin gastarme una pavada y termine con estas dos opciones. La Player por lo que vi es la Mexico Standard con alguna actualizacion y la G&L Tribute recuerdo haber probado una y me parecio linda viola, recuerdo puntualmente el tremolo era una delicia. Pero me gustaría conocer la opinion objetiva de quienes las hayan probado, tenido o experimentado un encuentro cercano del 3er tipo con ambas. Besis!
  15. Dale nomas. La electronica ayuda con el tema ruidos y podes llegar a notar un poco de cambio de tono poniendo buenos componentes ya que si bien podes poner el pote en 10 así y todo actua como un filtro, hay una sutil diferencia entre el pote en 10 y el cable directo al jack. No te digo que te pongas unos CTS pero en ML venden los alpha en la mitad de lo que vale un CTS o un Fender original. Con los capacitores vas a notar diferencias en el pote de tono basicamente, pero está bueno para probar. Yo por lo general no uso los tonos pero tengo alguna viola con Bumblebee alguna otra con Orange Drop y tienen un lindo barrido.
  16. Que tal maestro! Si, el que vende los bloques y los puentes completos es el que estabamos hablando estos dias, "tube block" se llama. El bloque de bronce es un excelente upgrade pero como viene el de la SX y teniendo en cuenta que por unos pesos mas compras el tremolo completo conviene ir por este ultimo ya que tenes una base mas gruesa, mejores selletas, resortes, etc. Ahora bien el tema es que por lo que vale ese tremolo completo tenes un Gotoh japon que no trae el blocke de bronce pero trae bloque grueso yla calidad de Gotoh es excelente. Tenes que ver que queres apuntar, si te gusta el sonido brillante capaz te conviene el bloque de bronce que hacen estos pibes. En cuanto a la cejuela.... a mi particularmente la de bronce no me gusta, es demasiaaado brillante el audio pero como dije, va en gustos. Yo prefiero toda la vida una de hueso y de hecho es una de las cosas que voy a hacer apenas me llegue la que compre esta semana, tengo un bloque virgen de hueso para hacerla asi que aprovechando la cuarentena me pondré con eso (aunque el olor de lijar el hueso es horrible). En fin, yo en tu caso probaria con el tremolo con bloque de bronce y fijate como te suena, si ya con eso estas conforme ponele cejuela de hueso que te va a mejorar un poco el audio, no te va a matar tanto el sustain y va a mejorar muuucho el tema de la afinacion (en la de plastico original las cuerdas se traban)
  17. Seguro le ponga el puente Gotoh que está un poco menos que el Wilkinson y va de 10, con bloque grueso y selletas de chapa. Y si, la idea es pelarle en principio el mango que ya se ve en las fotos que tiene una saltadita y la capa de laca es muuuy gorda, lo voy a laquear muy suave para que no se ponga verde nada mas y lo mas transparente posible. Despues veré que hago con el cuerpo. En unos meses voy a repintar una Vespa que tenemos con un amigo en Daphne blue así que capaz aprovecho que preparo la pintura y la pinto del mismo color, es poliuretano pero pasado con dos manitos finas va a respirar mucho mejor que con los 3mm que trae de fabrica. Y despues si, los 3 dimarzio que tengo mas algun pote que me quedó dando vueltas y tengo un pickguard mint green Fender original que va a quedarle bien tambien. La semana que viene me llega y subo fotos de como llegó y como la voy dejando.
  18. No hay diferencia en cuanto a maderas. Las mejores van para el custom shop y el resto a la linea normal USA. Las diferencias de costo están basicamente en la terminacion. La R7 suele ser la mas barata porque tiene la tapa pintada de dorado (o alguna serie especial en otro color pero solido) con lo cual abajo le ponen un maple liso, la R8 ya viene plain top pero con pintura translucida y deja ver la madera lo cual le seleccionan mejor la Tapa que tenga una linda veta, y la R9 es la mas cara porque viene con tapa flameada y eso si encarece mas el costo. Pero en cuanto a construccion y calidad son iguales. Las diferencias son esteticas y los perfiles de mango mas que nada, la R8 es la mas gorda, le sigue la R7, despues la R9 y R0 es la que tiene mango mas fino.
  19. Jajajaja. Le habian ofrecido 6500 y agarraba el tipo, no me pareció tirarla tan abajo mas teniendo en cuenta las clavijas. Le negocié el costo del envio como para que me quede en 7500 puesta acá en capital.
  20. Por eso. Entiendo que lo iba a usar como diluyente y no en reemplazo del catalizador. Yo pinté una viola con laca 1k sin catailizador y despues de un mes seguia gomosa, secó al tacto pero a la presion cedia, no seca nunca. Pasaron 20 dias, capaz todavia ni arrancó jajaajja
  21. Poder se puede, usas la base como sellador pero como bien dijo Frugoni le tenes que pegar una buena lijada para matar el brillo y hacer de mordiente. Donde te quede un pintito brillante se te va a levantar. Ahora bien, vos la queres repintar para arreglar algun desperfecto, por que le queres cambiar de color o solo por el Hype de tenerla pintada en Nitro? Si es este ultimo caso es al p.... no, vas a notar cambio alguno en audio, si por ahi te va a envejecer mas rapido y tiene un look mas vintage pero en cuanto a audio y funcionalidad es lo mismo.
  22. A ver, todos los pulimentos tienen abrasividad, por eso son pulimentos. Tanto para Poli como para Nitro te corren los mismos procesos que para un auto y podes usar la misma tecnica. Tenes diferentes grados de corte, ponele en 3M que venian hablando, tenes el paso 1 que es un corte medio, el paso 2 que es un abrillantador que lo que hace es sacar los hologramas y marcas circulares que deja el paso 1 y el paso 3 es una cera que da brillo. Tenes que analizar que tan grande es la raya, si ya llegó al color base fuiste, no hay forma de repararla, si tiene un escalonsito primero probas con lija al agua muuuuy suave y despues vas por los pasos de pulido. Por lo general son rayas superficiales que con un medium/heavy compound, un finish y una cerita te quedan joya. Despues tenes las 3 en 1 que pulen, dan brillo y protegen, con eso haces todo en uno, pero como dice el dicho "el que mucho abarca poco aprieta", igualmente va a mejorar bastante. Mothers tiene uno de esos y sino nacional Ternnova anda muy bien. Despues hay todo un mito de que ahhhhh porque tengo el pulimento hecho por Pai Mei y no es tan asi. Tenes marcas como Farecla que es medianamente economica que andan excelente y valen 1/3 de lo que te sale una Menzerna o la mitad de Meguiars. Eso si, el Autopolish olvidate, es una cagada, no porque tiene mucha silicona sino porque es a base de solvente, vos lo oles y huele a querosene, ese solvente primero que no es que pule sino que levanta la laca como con un thinner y segundo que sella arriba con silicona y te queda la laca, el solvente sanguchito en el medio y la silicona arriba y el solvente no se evapora y te sigue laburando abajo, a la larga y mas si le da el sol te termina manchando toda la laca. Fijate esa marca Farecla, u otra barata y buena es Bullsone y compra un polish light, algo de baja abrasividad y pasalo a muñeca con una estopa y lo retiras con una microfibra (nada de trapo ni franela) A la Goma laca no tengo idea, asi que ahi no se que decirte pero para la Poli y Nitro va con eso. Pensá que en los 50's la misma pintura que se usaban en los autos era la que usaba Fender en sus violas por ejemplo, era "Duco" que despues fué "Dupont" y que ahora es "Axalta". El daphne blue, el seafoam grean, el candy apple, etc son todos colores de Duco que se usaban en los Bell air, cadillac, etc de los 50's.
  23. Para limpiar no vas a tener problema, si lo queres usar para pintar mmmm..... no me arriesgaría. Para el poli primero que va catalizado, no podes reemplazar el catalizador por el thinner, y si es para rebajarlo un toque, ponele al 5%m si es sello de oro puede ir, sino no me arriesgaria.
  24. Naaah que ver. La Traditional no suena nada. La R9, la tocas desenchufada y ya suena. Diferencias tenes: R9 es toda solida no tiene los weight relief (salvo en las traditional 2013-15 que son solidas) Long Tenon en la R9. El encastre del mango del mango llega hasta la mitad del mic del mango y en la Traditional llega hasta un cm antes de dicha cavidad Puente ABR-1 en la R9 vs Nashville (el abr es mas finito, liviano y los postes van atornillados directo a la madera y no a un buje) Calidad de las maderas en general, las mejores van al Custom Shop, el resto van para el la linea comun USA. Agarras las dos y ya una R9 es super liviana y resonante, el sustain es mucho mejor, el ataque de cada nota es otra cosa, hasta parece una telecaster gorda, tiene brillo. La Traditional es fachera pero a mi gusto de todas las que probé no se acercan ni en p... a una Custom Shop. Tuve tambien una Standard 1996, es mucho mas digna que una Traditional pero tampoco llega a una Custom Shop, suenan, tienen buen sustain, no son extremadamente pesadas pero le falta ese ataque y brillo, suenan mas apagadas. Actualmente me quedé con una R7 1999 y una Norlin Custom 78, cada vez que enchufo la R7 me enamoro mas.
  25. Si si, lo que va al loop no te cambia demasiado pero son exactamente los mismo cables y conectores que uso para el loop como para ir de la viola al primer pedal y del ultimo pedal al input del amp. Y comparando el Mogami con los cables que armé, los conectores son los mismos Neutrik, la ficha del Mogami está marcada como Neutrik y es exactamente la misma solo que con termiación negra. Y el cable Neotech lo abris y tiene el mismo diametro, el mismo aislante, la misma malla que el que trae el Mogami, lo mismo si agarras un Belden, son de calidad similar. Y te digo, en cuanto a duración, van casi 10 años y nos los tuve que reparar nunca. A lo que voy, no digo que sea malo un cable Mogami o un Monster, solo que no pagaría lo que valen si por un tercio del valor podes armar un cable de calidad similar.
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