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HM Forever

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  • Birthday 03/06/1986

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  1. Dale nomas. La electronica ayuda con el tema ruidos y podes llegar a notar un poco de cambio de tono poniendo buenos componentes ya que si bien podes poner el pote en 10 así y todo actua como un filtro, hay una sutil diferencia entre el pote en 10 y el cable directo al jack. No te digo que te pongas unos CTS pero en ML venden los alpha en la mitad de lo que vale un CTS o un Fender original. Con los capacitores vas a notar diferencias en el pote de tono basicamente, pero está bueno para probar. Yo por lo general no uso los tonos pero tengo alguna viola con Bumblebee alguna otra con Orange Drop y tienen un lindo barrido.
  2. Que tal maestro! Si, el que vende los bloques y los puentes completos es el que estabamos hablando estos dias, "tube block" se llama. El bloque de bronce es un excelente upgrade pero como viene el de la SX y teniendo en cuenta que por unos pesos mas compras el tremolo completo conviene ir por este ultimo ya que tenes una base mas gruesa, mejores selletas, resortes, etc. Ahora bien el tema es que por lo que vale ese tremolo completo tenes un Gotoh japon que no trae el blocke de bronce pero trae bloque grueso yla calidad de Gotoh es excelente. Tenes que ver que queres apuntar, si te gusta el sonido brillante capaz te conviene el bloque de bronce que hacen estos pibes. En cuanto a la cejuela.... a mi particularmente la de bronce no me gusta, es demasiaaado brillante el audio pero como dije, va en gustos. Yo prefiero toda la vida una de hueso y de hecho es una de las cosas que voy a hacer apenas me llegue la que compre esta semana, tengo un bloque virgen de hueso para hacerla asi que aprovechando la cuarentena me pondré con eso (aunque el olor de lijar el hueso es horrible). En fin, yo en tu caso probaria con el tremolo con bloque de bronce y fijate como te suena, si ya con eso estas conforme ponele cejuela de hueso que te va a mejorar un poco el audio, no te va a matar tanto el sustain y va a mejorar muuucho el tema de la afinacion (en la de plastico original las cuerdas se traban)
  3. Seguro le ponga el puente Gotoh que está un poco menos que el Wilkinson y va de 10, con bloque grueso y selletas de chapa. Y si, la idea es pelarle en principio el mango que ya se ve en las fotos que tiene una saltadita y la capa de laca es muuuy gorda, lo voy a laquear muy suave para que no se ponga verde nada mas y lo mas transparente posible. Despues veré que hago con el cuerpo. En unos meses voy a repintar una Vespa que tenemos con un amigo en Daphne blue así que capaz aprovecho que preparo la pintura y la pinto del mismo color, es poliuretano pero pasado con dos manitos finas va a respirar mucho mejor que con los 3mm que trae de fabrica. Y despues si, los 3 dimarzio que tengo mas algun pote que me quedó dando vueltas y tengo un pickguard mint green Fender original que va a quedarle bien tambien. La semana que viene me llega y subo fotos de como llegó y como la voy dejando.
  4. No hay diferencia en cuanto a maderas. Las mejores van para el custom shop y el resto a la linea normal USA. Las diferencias de costo están basicamente en la terminacion. La R7 suele ser la mas barata porque tiene la tapa pintada de dorado (o alguna serie especial en otro color pero solido) con lo cual abajo le ponen un maple liso, la R8 ya viene plain top pero con pintura translucida y deja ver la madera lo cual le seleccionan mejor la Tapa que tenga una linda veta, y la R9 es la mas cara porque viene con tapa flameada y eso si encarece mas el costo. Pero en cuanto a construccion y calidad son iguales. Las diferencias son esteticas y los perfiles de mango mas que nada, la R8 es la mas gorda, le sigue la R7, despues la R9 y R0 es la que tiene mango mas fino.
  5. Jajajaja. Le habian ofrecido 6500 y agarraba el tipo, no me pareció tirarla tan abajo mas teniendo en cuenta las clavijas. Le negocié el costo del envio como para que me quede en 7500 puesta acá en capital.
  6. Por eso. Entiendo que lo iba a usar como diluyente y no en reemplazo del catalizador. Yo pinté una viola con laca 1k sin catailizador y despues de un mes seguia gomosa, secó al tacto pero a la presion cedia, no seca nunca. Pasaron 20 dias, capaz todavia ni arrancó jajaajja
  7. Poder se puede, usas la base como sellador pero como bien dijo Frugoni le tenes que pegar una buena lijada para matar el brillo y hacer de mordiente. Donde te quede un pintito brillante se te va a levantar. Ahora bien, vos la queres repintar para arreglar algun desperfecto, por que le queres cambiar de color o solo por el Hype de tenerla pintada en Nitro? Si es este ultimo caso es al p.... no, vas a notar cambio alguno en audio, si por ahi te va a envejecer mas rapido y tiene un look mas vintage pero en cuanto a audio y funcionalidad es lo mismo.
  8. A mi me re van! Depende para que tipo de viola pero es una terminacion copada. Acá en casa tengo de mi hno uno Musicman Stingray en un Sunburst Sparkle y una Telecaster Deluxe (con 2 wide range) Roja Sparkle. Tienen toda la onda. No es algo ultra caro ni complicado de hacer, lleva un paso mas que una pintura comun y lo mismo que una nacarada. Tenes el color base (dos manitos), la perla o el glitter en este caso (dos manitos mas) y la laca transparente (dos manitos tambien). El secreto por ahi es no irte de mambo con la presion de la pistola porque sino te rebota la perla y te queda de punta y cuando laqueas se nota y obviamente mezclar muuuuuuy bien para que no te quede mas cargado en un lugar que en otro ya que por peso la perla se va mas abajo si no la mezclas. Pero no es algo imposible, para alguien que pinta y conoce no es nada del otro mundo. Te puede salir hoy en dia 1500 pesos mas por la capa de perlas que una pintura normal de color y laca, hablando de costos no.
  9. A ver, todos los pulimentos tienen abrasividad, por eso son pulimentos. Tanto para Poli como para Nitro te corren los mismos procesos que para un auto y podes usar la misma tecnica. Tenes diferentes grados de corte, ponele en 3M que venian hablando, tenes el paso 1 que es un corte medio, el paso 2 que es un abrillantador que lo que hace es sacar los hologramas y marcas circulares que deja el paso 1 y el paso 3 es una cera que da brillo. Tenes que analizar que tan grande es la raya, si ya llegó al color base fuiste, no hay forma de repararla, si tiene un escalonsito primero probas con lija al agua muuuuy suave y despues vas por los pasos de pulido. Por lo general son rayas superficiales que con un medium/heavy compound, un finish y una cerita te quedan joya. Despues tenes las 3 en 1 que pulen, dan brillo y protegen, con eso haces todo en uno, pero como dice el dicho "el que mucho abarca poco aprieta", igualmente va a mejorar bastante. Mothers tiene uno de esos y sino nacional Ternnova anda muy bien. Despues hay todo un mito de que ahhhhh porque tengo el pulimento hecho por Pai Mei y no es tan asi. Tenes marcas como Farecla que es medianamente economica que andan excelente y valen 1/3 de lo que te sale una Menzerna o la mitad de Meguiars. Eso si, el Autopolish olvidate, es una cagada, no porque tiene mucha silicona sino porque es a base de solvente, vos lo oles y huele a querosene, ese solvente primero que no es que pule sino que levanta la laca como con un thinner y segundo que sella arriba con silicona y te queda la laca, el solvente sanguchito en el medio y la silicona arriba y el solvente no se evapora y te sigue laburando abajo, a la larga y mas si le da el sol te termina manchando toda la laca. Fijate esa marca Farecla, u otra barata y buena es Bullsone y compra un polish light, algo de baja abrasividad y pasalo a muñeca con una estopa y lo retiras con una microfibra (nada de trapo ni franela) A la Goma laca no tengo idea, asi que ahi no se que decirte pero para la Poli y Nitro va con eso. Pensá que en los 50's la misma pintura que se usaban en los autos era la que usaba Fender en sus violas por ejemplo, era "Duco" que despues fué "Dupont" y que ahora es "Axalta". El daphne blue, el seafoam grean, el candy apple, etc son todos colores de Duco que se usaban en los Bell air, cadillac, etc de los 50's.
  10. Para limpiar no vas a tener problema, si lo queres usar para pintar mmmm..... no me arriesgaría. Para el poli primero que va catalizado, no podes reemplazar el catalizador por el thinner, y si es para rebajarlo un toque, ponele al 5%m si es sello de oro puede ir, sino no me arriesgaria.
  11. Naaah que ver. La Traditional no suena nada. La R9, la tocas desenchufada y ya suena. Diferencias tenes: R9 es toda solida no tiene los weight relief (salvo en las traditional 2013-15 que son solidas) Long Tenon en la R9. El encastre del mango del mango llega hasta la mitad del mic del mango y en la Traditional llega hasta un cm antes de dicha cavidad Puente ABR-1 en la R9 vs Nashville (el abr es mas finito, liviano y los postes van atornillados directo a la madera y no a un buje) Calidad de las maderas en general, las mejores van al Custom Shop, el resto van para el la linea comun USA. Agarras las dos y ya una R9 es super liviana y resonante, el sustain es mucho mejor, el ataque de cada nota es otra cosa, hasta parece una telecaster gorda, tiene brillo. La Traditional es fachera pero a mi gusto de todas las que probé no se acercan ni en p... a una Custom Shop. Tuve tambien una Standard 1996, es mucho mas digna que una Traditional pero tampoco llega a una Custom Shop, suenan, tienen buen sustain, no son extremadamente pesadas pero le falta ese ataque y brillo, suenan mas apagadas. Actualmente me quedé con una R7 1999 y una Norlin Custom 78, cada vez que enchufo la R7 me enamoro mas.
  12. Si si, lo que va al loop no te cambia demasiado pero son exactamente los mismo cables y conectores que uso para el loop como para ir de la viola al primer pedal y del ultimo pedal al input del amp. Y comparando el Mogami con los cables que armé, los conectores son los mismos Neutrik, la ficha del Mogami está marcada como Neutrik y es exactamente la misma solo que con termiación negra. Y el cable Neotech lo abris y tiene el mismo diametro, el mismo aislante, la misma malla que el que trae el Mogami, lo mismo si agarras un Belden, son de calidad similar. Y te digo, en cuanto a duración, van casi 10 años y nos los tuve que reparar nunca. A lo que voy, no digo que sea malo un cable Mogami o un Monster, solo que no pagaría lo que valen si por un tercio del valor podes armar un cable de calidad similar.
  13. Ahi la compré al final! la que me pasaste el dato. Se la negocié en 7mil. Mañana me la despacha y cuando llegue ya la desarmo toda. Primero que nada le voy a volar toda esa laca horrible y ponerle los dimarzio y las llaves. Gracias por el dato maestro!
  14. Claro, por eso, no tiene sentido gastarse 3 lucas en el bloque solo (que es lo que cobran hoy en dia).
  15. Es ese, tube block. El tema es que no es solo cambiar el bloque, para que quede decente habria que ponerle tambien las selletas de chapa doblada o las de bronce como vienen las PRS, las de fundicion de fabrica son malisimas. Y si sumas el bloque mas las selletas estas en las 4 lucas, los mismos de Tube Block te venden el tremolo completo con bloque grueso y selletas de chapa con los resortes, tornillos, etc por 4500. Conviene toda la vida cambiar el tremolo completo. O sino ir por un Gotoh o Wilkinson de bloque grueso que no está mucho mas y cualquiera de las dos marcas son excelentes. Yo tengo en una Les Paul de luthier un puente y cordal Gotoh hace 18 años, nunca corté una cuerda y no le hago casi nada de mantenimiento, un poco de grafito al cambiar las cuerdas y nada mas, no tiene filos ni nada.
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