Dari0

No tiene algo de poesía el hecho de que el tipo tenga la remera de Back to Future?

Como te dicen arriba, si esos valores de DCR te dieron así, es para descartar cortos en bobinado, circuito o malas conexiones. Si la altura del mic es correcta, ya iría sospechando de imanes. Te pasa en todas las cuerdas? Porque ya sería raro que se desmagneticen los 6 politos por igual. Yo hace unos meses tuve una duda la fuerza de los imanes en una Strato y medio que la resolví bajandome un gaussimetro en el celular. Se que no es lo más preciso, pero al tener los otros mics para comparar te haces una idea. No sirve si es un solo polo el problema, porque el resto interfieren, pero para hacerte la idea sirve.

Cuando conocí a los primeros que lo hacían, hace 20 años, me impresionaba y lo admiraba. Ahora hay auténticos genios de la técnica pero a mí medio que me aburrieron. Saturaron el mercado y murieron de éxito.

Tenés que tener en cuenta que cada ajuste sirve para algo, pero si el problema está en la cejuela un suplemento en el encastre no soluciona nada. Darle inclinación al mástil es útil solo si no podés bajar más el puente para tener la altura que querés. El alma es para tener la curvatura adecuada, no para subir y bajar cuerdas. Yo sí la veo un poco alta pero la foto me puede confundir. Esto es la solución, pero tenés que ver si el canal es recto o curvado. Si sigue el radio del mástil, haces esto exactamente pero sobre el primer traste para lijarlo en curva. Lo mejor es ir poco a poco y probando, que la lija sea fina, raspar con la mano firme y recta para no biselarla y dejarla irrecuperable, y definir la altura que más te gusta. A mí la que me funciona es que la altura en la que descansan las cuerdas sea un poquitín (apenas) más que la del primer traste. Edito y añado: no se si la foto me confunde, pero pareciera que la altura de las ranuras no siguen el radio del diapasón. Es decir, está acanalada en recto. Si es así con solo bajarla no sirve, tendrías que profundizar los canales siguiendo el radio. Manda una foto de frente a ver si eso se ve mejor.

Me uno a los que recomiendan Harley Benton. Por ese precio, las mejores chinas que tuve la ocasión de cruzarme. Si Thomann tiene tienda física y tenes la oportunidad de pasar y probar alguna, contanos. Tampoco perdería de vista las Sire Larry Carlton. Son más clásicas pero hay HSS. Un amigo tiene una y está muy buena. Si fuera para sacarte la espina, no dudaría. Ahora, si buscas algo más de nivel abajo de los 1000€, valoraría una Fender Strato MIM HSS. Hay usadas por 500€ o menos. Buscas que tenga FR o con puente tipo Strato ya estaría? Lo malo es que un Floyd bueno sube el precio.

Vivo en España también. El pedal amplificador no me soluciona mucho, otra pieza que hay que llevar y su cable y transformador. Y encima no conozco muchos baratos que tengan dos canales footswitcheables. Gracias de todas maneras.

Como cual? No conozco muchos

Gracias por sus respuestas. El katana es algo más caro y con mas opciones innecesarias. Lo tendré en cuenta pero ya digo que no busco emulaciones ni mil sonidos. El blackstar no es emulador, es analógico y creo que solo trae reverb digital. Sobre el sonido que busco, rockero. Estaría bueno que fuese parecido al de mi actual ampli, pero no es fundamental. Que no sean una bola los graves ni muy estridente los agudos. Igual ya digo que no busco "el ampli", sino salir del paso si salen tocadas en lugares de mala muerte.

Hola, vengo a preguntar sobre el amplificador del título. El contexto es el siguiente: Tengo un Blackstar HT20 con pantalla V30. Uso ambos canales y le añado dos overdrives cuyas combinaciones sumadas a los canales y el control de volumen de la guitarra me dan prácticamente toda la paleta sonora que necesito, además de sumar algún efecto tipo phaser o delay puntualmente. El ampli se usa 95% del tiempo en ensayos y un 5% en vivo, generalmente lugares chotísimos que, además del riesgo que supone su transporte, lo exponen a peligros varios. De más está decir que no soy profesional, la música es mi hobby y no busco "el audio", busco que el equipo sea funcional, se ajuste a mi forma de tocar y que no tenga extras innecesarios. El tema es que ya estoy medio cansado de mover el cabezal y la pantalla de un lado a otro, por peso, cantidad de bultos, espacio, fragilidad... Y desde hace tiempo me estaba planteando bajar un escalón hacia un transistorado. De todo lo que vengo mirando, descartando digitales, emuladores, precios desorbitados, etc., me topé con los Debut, en concreto el 50r. Ya sé que muchas respuestas serán "anda a probarlo" y eso haré, pero me gustaría conocer opiniones y experiencias de antemano, y de paso pedir alternativas con prestaciones similares a este equipo en caso de probarlo y que no me guste. Mis necesidades son: -Alrededor de los 50w o al menos volumen útil para ensayo -Parlante de 12" -Loop Fx -No modeling, no digital, no efectos. Salvo alguna reverb o algo así -Peso máximo de 10-15 kg -2 canales footswitcheables -Presupuesto obrero -Que el tono salga del ampli al 80% y los pedales solo empujen, maquillen, coloreen, etc. Escucho respuestas y agradezco la ayuda. Saludos!

Por lo que comentás, cualquier pedal que te aumente la señal (el volumen) adelante de tu "pedal principal" te va a servir para saturar más ese pedal de una u otra manera. El asunto es ver con qué te interesa pegarle a tu OD-3 y sin probar no lo vas a saber. Cada cosa tendrá resultados distintos, y depende también del ampli y tu guitarra. Un booster te puede ser útil para llevar el pedal a tener más ganancia, un ecualizador puede hacer eso y además controlar frecuencias, un overdrive (según el tipo) te puede hacer ese efecto y además ajustarte y colorear un poco el audio. Tendrías que ir probando. Yo probaría clones chinos para comprar/vender barato y cuando te guste alguno si querés te comprás el original o uno de calidad. Por si te sirve mi experiencia, a mí me resultaron muy bien algunos overdrives usados como booster (gain mínimo, vol máximo), tipo klon, tipo TS y tipo OCD. Son pedales que a poco gain siguen entregando buen volumen (le pegan bien al pedal siguiente o al ampli) y colorean lindo. El TS y el klon me gustaba el color que daban para partes más solistas, el ocd para rítmicas pesadas y riffs. No me resulto tan bien un clon del RC Booster, aportaba saturación al pedal principal pero nada interesante, y tampoco un ecualizador (mxr 10 band) porque me resultaba frío y requiere más tiempo dejarlo a gusto. Tampoco me resultaron bien para eso overdrives que no tienen buena cantidad de volumen a bajo gain (mojomojo, clon de bluesbreaker. Me parecen pedales que son más para "core", no para boostear otros). Pero todo esto lo probé calentando otros pedales (guvnor, Boss od-2) o la distorsion del ampli, y es mi humilde experiencia y personales gustos. Lo que pase en tu od-3 lo tendrás que ir probando vos.

No sé cuanto vale un luthier, pero pensando en caliente prefiero invertir ese dinero en comprar una mejor guitarra que en ajustar una mala. Igual sobre la calidad no te preocupes, creo que todos empezamos con guitarras malísimas. El tiempo y la práctica te va a ir diciendo cuando es hora de cambiarla.

Si la bobina no está aislada de los imanes, no se puede hacer. No sé si en este juego están aisladas, pero creo que no. Además, le quedaría fuera de fase en las posiciones 2 y 4.

Es interesante el tema. No entiendo mucho de electrónica más que haber cambiado algún componente para probar, haber roto algún pedal a base de experimentación y leer un poco sobre circuitos y cosas. Por lo que entiendo del creador del topic, está buscando pedales que funcionen con transistores en cascada. Yo lo únicos que conozco son el Blues Driver de Boss (como menciona @julsjuls) y el TC Electronics Cinders que aparentemente es un clon del anterior. El BD-2 está buenísimo, pero el Cinders no lo probé. Pero acá se propusieron muchos que NO son transistores en cascada. Que un pedal tenga un FET y lo use para clippear la señal no significa que la topología sea "transistor en cascada". Propusieron el Pantheon que hasta donde sé tiene una topología en la onda del Bluesbreaker, que es un soft clipping con un IC. Lo mismo con el Fulltone Fulldrive 2, que si bien usa FETs sigue siendo una especie de Tubescreamer, soft-clipper con circuito integrado, usa el FET solo para clipear parte de la señal. Me sumo a la consulta, estaría bueno saber de más overdrives que usen cascada de transistores. Para según que configuraciones de audio, puede ser lo único que sirve.

Añado una cosa que es lo que pedís, la explicación técnica. Ojalá venga alguien y me corrija. Por lo que entiendo, cada micrófono está captando un momento de la vibración de la cuerda, en la cual conviven la fundamental y sus armónicos. En función de cómo esté ese mic respecto de otro, va a sumar algunos y restar otros. Por ejemplo, un micrófono en serie con otro, cuyos bobinados son opuestos y su polaridad también (es decir, un humbucker normal, en fase) va a sumar los armónicos más graves, los que van para el mismo lado, pero va a cancelar algunos de los agudos, que conviven en la misma vibración pero son captados por cada mic en un momento distinto. Habrá diferencia si esos 2 mics están más alejados o más cerca entre sí. Por otro lado, 2 micrófonos fuera de fase van a tender a restar más los armónicos más graves casi comunes para ambos (cuando más cerca esté un mic del medio, más amplitud va a tener la vibración, no va a ser igual para ambos mics así que la cancelación no es total), mientras van a sumar los que el ejemplo anterior cancelaba, que van a ser los armónicos de mayor orden. Creo que la cosa va por ahí.

Si bien no soy un experto aporto mi granito de arena, y después alguien con más autoridad que siente cátedra. No tiene nada que ver serie/paralelo con en fase/fuera de fase. Un micrófono puede estar en fase y en serie, en fase y en paralelo, fuera de fase y en serie, fuera de fase y en paralelo. La fase es hacia donde "va" la onda (que se traduce después en hacia donde mueve el cono del ampli), y dos micrófonos están en fase cuando los bobinados son en el mismo sentido y el imán también, o cuando el bobinado es al contrario y el imán también (lo que llaman RPRW). Un micrófono fuera de fase es cuando coincide uno de esos parámetros y el otro no (por ejemplo, imán al revés y bobinado en el mismo sentido). La fase cancela porque hay ondas que van al contrario, es más, si los micrófonos estuviesen en el mismo lugar de la cuerda (físicamente imposible) la cancelación sería total. En la realidad se sigue escuchando algo porque están captando diferentes zonas de la cuerda, pero cancelan bastantes frecuencias. El serie/paralelo es por el tipo de conexión. En serie las resistencias se suman, en paralelo se suman los inversos. Entonces, un mic en serie con otro tiene más salida que un mic con otro en paralelo. En caso de que uno se bobina en un sentido y el otro en sentido opuesto, y que el imán tenga distinta polaridad, cancelarían ruido de fondo (que es común para ambos micrófonos, el hum), y estarían en fase. Si tuvieran igual sentido e igual iman, seguirían estando en fase pero no cancelarían hum.