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Juan_01

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Everything posted by Juan_01

  1. Un gol del Pepe Sand la LP Custom Granate Abrazo! Juan.
  2. Muy buenos Ale, el primero me encantó. Abrazo! Juan.
  3. Que hermosura. Me encanta. Bienvenido al club de los LP rajados. La que tenía tiene el mismo tipo de quiebre, también quedó expuesto para exhibir su herida de guerra y por supuesto, como indica el mito/realidad, seguramente ahora suena mejor como lo ha demostrado oportunamente Jimmy Page. Abrazo, Juan.
  4. Tremenda lo que patea. Felicitaciones! Abrazo, Juan.
  5. Las marcas de la pulpito mojada con agua podrida del cordón de la vereda con un zapatazo picada en el cuerpo no tienen precio. Primera dosis... jajaja. Abrazo, Juan.
  6. Ah ok, si ya no tenía tráfico o publicaciones no tenía sentido. Gracias, abrazo! Edito: ¿Tiene sentido abrir o re publicar algunos topics importantes en este foro? Se puede abrir una sección. Le pregunto al dueño de la pulpito de goma... jajaja.
  7. No sabía que había planchado el cuartito. ¿Era gratis el hosting y todo eso? no recuerdo Saludos! Juan.
  8. Hola, excelente. No sé si las reglas permiten poner el enlace, es Juan Assabbi. Saludos.
  9. Buenísimo el video @Ariel Pozzo Seredicz excelente porque se ven todos los pasos. ¿Esa PRS tiene trastes grandes, no? ¿tipo los 6100 de dunlop o similar? No lo conocía a Armand Sentous, un fenómeno y un gran saludo. Gracias por compartir el video. Saludos, Juan. Edito: @Juan Eze Galasso tiene una Neck Jig, hermoso bicho. Abrazo!
  10. Que grande Ale. Ese modelo no conseguí nunca uno restaurable, todos eran chatarra. Suena genial. Abrazo, Juan.
  11. Hola Mostro, cómo andás. Tendría que probar en algún desarme futuro la opción de heather elevation. Recuerdo haberla usado alguna vez. Después de mover el OT y reforzar el filtrado anduvo bien. Pero viste como es esto, en el DIY siempre hay una razón (aunque realmente no la haya) para hacer algún cambio. Respecto al amp, es siempre medio una encrucijada. No tengo un gusto muy definido por los modelos de válvulas de potencia, y las mezclas también me gustan. Nunca sé para donde ir. Encima esas 3 opciones son tremendas, vas a tener que definirlo por penales, jajaja. Abrazo, Juan.
  12. jajaja genial lo del viejo musiquiatra @willymmx @spaceace hace mucho que no entraba, pedí la referencia jajaja. La mod 11 se la hago hasta a la licuadora y la cafetera, me encanta, pero sirve si usás sonidos limpios, apenitas cargados, o hasta crunch porque ahí es donde se escucha y lo sentís al tocar. El primer objetivo de la retroalimentación negativa llevando un cachito de señal al preamp es achatar y ampliar el rango de frecuencias, generalmente las altas y bajas, dando como resultado un sonido estable y controlado en casi todo el rango de frecuencias sin predominio de las frecuencias medias. Otra función es evitar distorsiones tempranas, que son las que se producen entre las etapas previas al power amp (dentro de ese loop) a volúmenes moderados o un poco altos. Como resultado de esto el sonido cambia a estable, controlado y rico en su rango de frecuencias. Sacando las situaciones de audio Hi Fi, donde esto es fundamental, en los amplis de guitarra hay situaciones donde está bueno que esto suceda (por ejemplo en los quack dulzones de las stratocaster o similares, o en la mezcla del pickup del mástil y puente en los pickup simples o humbuckers) pero en otras quizás resulte más agradable que el equipo se desboque un poco y que las frecuencias de la banda media predominen por sobre las bajas (graves) y altas (agudos) y haya algo de distorsión. (ojo, no es la distorsión de un pedal ni de un ampli muy fuerte, es distorsión poco perceptible pero que colorea y enriquece el sonido). También al desconectarla se aprecia un leve aumento de volumen dado que para lograr todo lo enumerado anteriormente trabaja controlando las ganancias de las etapas tempranas comprendidas en el loop. En criollo, el ampli suena algo despeinado y desalineado. Estaba directo con el micrófono del cel bien cerca, es una strato pickup del mástil+medio y le hice vibrato con la palanca simulando un vibrato-vibe, sería una especie de vibe a manija. Gracias tutti por los comentarios. Saludos, Juan.
  13. Gracias por los comentarios! Hace tiempo que no estaba haciendo nada de electrónica. Me motivó este proyectito las ganas de tener algo bien chiquito para poder darle palo a diario con prestaciones similares, salvando las distancias, a los amplis grandes pero que no salga más caro que un pedal promedio y sea valvular (claro que sin contar, como siempre, las ganas de hacer cagar algo). Al principio quería 1W, pero después me pareció que para un clean algo cristalino necesitaba al menos 5W. Saludos, Juan.
  14. Hola, buen día. Cómo están. Hacía mucho que no publicaba. Hace unos días conseguí un Fender Champion 600 y le realicé algunas modificaciones que tuvieron muy buenos comentarios y aceptación por Instagram y Facebook. Las comparto en el foro así la información queda disponible para quien quiera realizarlas. La víctima (o vístima): Fue un ampli de unos 5W con parlante de 6” que no dio los resultados esperados. A mi gusto es muy agudo, el parlante que trae es bastante malo y en Argentina era un ampli costoso. Hoy, mayo 2021, en Argentina piden por los usados entre USD 270-350,- Tiene 2 entradas high y low, volumen, llave de encendido y listo, a tocar. Preamp con una 12AX7 y power amp class A con una 6V6. Como primera impresión me pareció algo duro, con excesos de agudos. Todo eso saliendo por un parlantito de 6”. No queda otra que poner algún pedalito antes, aunque sea para acomodar por lo menos graves y agudos. Cuando apareció la oportunidad de conseguir uno mi intención fue usarlo como plataforma de experimentación (y boludeo, obvio). A veces es preferible experimentar con un ampli común y barato que andar modeando un Tweed Deluxe de 1955 logrando muy poco en el audio, pero mucho en la desvalorización del equipo. Hay varias mods en la web que se pueden hacer. También se me ocurrieron algunas otras. El cambio de válvulas es lo más sencillo. También el cambio de parlante. Pero tratándose de uno de 6” de 4 ohms no queda otra opción que encargarlo y esperar; o pegar uno de casualidad por ML. Hay también una mod de adaptación para parlante de 8”. Igualmente lo estoy usando con una caja 1x12 de 4 ohms y va bien. De los parlantes que escuché por la web parecería que el Jensen Mod 6-15 4ohms es el que mejor rinde. Además del cambio de válvulas y el parlante enumero todas las que vi, y sumo algunas que se me fueron ocurriendo: Remover papel de aluminio pegajoso y hacer una aislación real. Cambiar los componentes que conforman el tone stack y el capacitor de acople al power amp por mejor calidad. Agregar controles de Treble y Bass. Opción para anular el tonestack (puentear los controles de Eq) y boost de medios. Switch de Brillo. Volumen Master. Reubicar el transformador de salida (OT) para evitar las perturbaciones de campo de dos transformadores demasiado juntos. Agregar un capacitor de filtrado de fuente para suavizar el ripple (se escucha bastante en este amp). Función Triodo/Pentodo en válvula de potencia (2W o 5W – Cambio de sonido). Switch para habilitar/deshabilitar la realimentación negativa. Feedback loop. Cambio tela del bafle. Cambio de AC a DC heathers para reducir hum. Esta mod no la hice porque después de las anteriores no me pareció necesaria. Ah!, para trabajar tranqui y con ganas está todo montado en PCB, soldado con pistola criogénica y el estaño sale recién con una orden judicial combinada con un equipo Seal. Mod 1 - papel metalizado: Me costó bastante remover el papel metalizado adhesivo. Encima lo pegajoso estaba derretido impregnado por todos lados; seguramente por la temperatura que levanta el equipito. Luego de un buen rato y un poco de thinner logré sacarlo. Para poder poner los switches agregados en la parte superior sin alterar demasiado el panel frontal tuve que ganar un poco de espacio levantando el tolex y rebajando la madera en los lugares donde los iba a poner. La madera se desgrana como aglomerado; se puede usar hasta un cutter profesional para hacerlo. Así que cubrí el amp y a darle: Para finalizar forrar nuevamente en aluminio semiduro 0.30mm. Materiales: - Hoja de aluminio de 0.3mm semiduro 30 x 20cm. (ca-rí-si-ma, por un momento creí que la estaba comprando en Joyas Leiva) - Cemento de contacto tipo fortex, poxiram, etc. Resultado: Esta mod es solo a fines de prolijidad. No afecta, no mejora, ni varía el sonido del amp. Pero como sabía que iba a abrir y cerrar este amp muchas veces no quería estar peleando todo el tiempo con ese papel pegajoso. Es posible que sea más consistente con la función de aislación que tiene, pero no es tan importante hacerla. Mod 2 – Cambio componentes: Como el equipo suena un poco duro y vidrioso siempre me dio resultado usar unos capacitores film poliéster metalizado tubulares sin marca que venden en tubes and more www.tubesandmore.com. Son muy similares a los Mallory 150 de aspecto. Para el cap de agudos aún conservo algunos discos cerámicos de 250pF. Materiales: 1 cap poliester .047µF. 1 cap poliester .022µF. 1 cap poliester .1µF. 1 cap disco cerámico 250pF. Resultado: Esta mod tampoco es tan importante. No tiene sentido invertir plata y tiempo en poner capacitores comunes o hacer una inversión importante en componentes para este amp. Mod 3 y 4 – Controles tone stack. Boost medios: Como en la placa hay un tone stack Fender ajustado por las resistencias R19, R20, R21 y R22 (a gusto de quien lo diseñó) las saqué y agregué los potenciómetros de A250K para agudos y A250K para graves. (Por las dudas, la A antes del valor de un pote significa Log / Audio, la B = lineal, la C = antilog, etc.) Importante: para poder hacer esta mod y utilizar el panel frontal hay que sacar la placa que tiene los 2 jacks, las 3 resistencias y el potenciómetro de volumen. Los jacks, las resistencias y el pote de volumen se pueden reutilizar. Si cambian el pote de volumen por uno standard de A1M con cabo de 6,35mm hay que tener en cuenta que la perilla no entra y hay que poner otra, por las dudas aviso para no entrar en una cadena de cambio de componentes y materiales que no tenga sentido. La plaquita la corté para dejar espacio por donde indican las líneas amarillas. Las resistencias fueron a parar abajo de los jacks y finalmente puse otro pote de Volumen . Quería aprovechar el switch que iba a poner para desconectar de masa la resistencia R19 de medios de 15K ohms e hice una combinación con un 3PDT on-off-on. Puse todo en el switch para no tener que ir a la placa al realizar las pruebas o si en un futuro hacía cambios; se hace todo desde el mismo switch. Resistencia de 15K ohms para conservar los medios originales. Se pone en paralelo con la 1M en 14,77K porque el SW es On-Off-On. Resistencia de 1M ohms para saltear el tonestack. Me gusta dejar siempre una referencia a masa, aunque sea muy lejana y hasta superflua. Ese valor casi ni se ve en paralelo con las otras resistencias. Si se opta por desacoplar de masa directamente sin nada, es lo mismo. Resistencia de 33K ohms para boostear medios. Se pone en paralelo con la 1M en 31,94K porque el SW es On-Off-On. Más de 33K ohms, en esta configuración, se aleja mucho de masa y esto hace que los controles de graves y agudos casi no respondan. El boost de medios en los tone stack tipo Fender hace muchísimos años lo hago y me da muy buenos resultados. Se puede poner un trimpot de 50K ohms e ir buscando a oído cual es el valor adecuado para pickups simples, dobles, activos, etc. según gustos; luego leer el valor para poner una resistencia fija; o si hay lugar poner directamente un pote de A25K ohms como control de medios. Cualquiera de las tres opciones se hace en el lugar de la R19 de 15K ohms. Panel frontal vista posterior Materiales: 2 potenciómetros A250K. 1 resistencia de 1M 1/2W. 1 resistencia de 15K 1/2W. 1 resistencia de 33K 1/2W. 1 Mini Switch DPDT ON-OFF-ON. 7 tramos de 15cm de cable 27AWG/0.35mm o superior. Resultado: Esta mod, a mi gusto, es bastante buena ya que suma versatilidad el equipo y lo hace más amigable con los pedales de OD, Disto o Fuzz al poder controlar los agudos. Mod 5 - Switch de brillo: Esta mod todavía no la hice porque necesito un potenciómetro de A1M ohms con SPDT o DPDT (tipo los push pull de guitarra) porque prefiero no seguir perforando el panel frontal y en forma interna quedaría medio incómodo. Igualmente el amp es bastante brillante, creo que para humbuckers puede resultar. Con simples me parece que sería un picahielo o una Gillette Fusion 5. Materiales: 1 Potenciómetro de A1M con llave SPST, SPDT o DPDT (simple, simple inversor o doble inversor). 1 Capacitor disco cerámico de 47pF, o 100pF, o 120pF según gustos. Resultado: A mi oído se pasa en las frecuencias altas si se usa con el parlante que tiene. Si se conecta a una caja 1x12 puede ayudar al usar una guitarra con micrófonos humbuckers. Mod 6 - Volumen Master: Esta mod tampoco la hice porque no me pareció para un amp de 5W si además se hace la mod de triodo/pentodo en la válvula de potencia. Pero quien prefiera hacerla la detallo. Consiste en remplazar R4 de 220K ohms por un potenciómetro de A250K ohms. Conectar los extremos donde estaba R4 y el cursor a la R17 de 1.5K. Hay que cortar la pista que va a R17 para conectar ahí el cursor del pote. Materiales: 1 Potenciómetro A250K. 3 tramos de 15cm de cable 18AWG / 1mm o superior. Resultado: Sirve para controlar el volumen final en caso de exigir el preamp con pedales. Mod 7 – Mover de lugar el OT: (transformador de salida) A primera vista me pareció que el transformador de salida está demasiado cerca del PT. Si bien sigue la regla de perpendicularidad es posible que colisionen los campos electromagnéticos, ya que además no están bien sellados con tapas metálicas. En equipos de audio o instrumentos esto se traduce en ruido; que es un gran problema al momento de diseñar o modear. Busqué en la web este tema en los Fender Champion 600 RI y efectivamente hay muchísimas mods de distintos fabricantes y diyers tratando este tema. Mucho lugar no hay, así que adelante de la válvula del preamp, algo alejado, es el lugar ideal. El cable rojo hay que empalmarlo, es el único que no llega. Reutilicé el conector [L] sacándolo con cuidado. Materiales: 2 tornillos 4x8mm con tuerca y arandela tipo grower o presión. 1 tramo de 5cm cable 18AWG/1mm para suplementar el cable rojo. Resultado: Contribuye a bajar el hum/buzz. Mod 8 – Capacitor de filtrado de fuente: Si bien esta reedición sigue los standares de la época hoy en día es posible filtrar las fuentes de alimentación con mayor capacidad gracias a la eficiencia y tamaño de los componentes. Una opción es directamente reemplazar C6 por un cap de 47µF x 450V o 100µF x 450V casi sin caída de voltaje. A Fender le encanta meterle 370-420Vdc a una 6V6 en Clase A. Funciona bien, pero a mi gusto es demasiado. Si bian hay un tema de espacio prefiero sumar otra etapa con una resistencia de entre 100 ohms y 1K ohms 2W dependiendo la caída de tensión que necesitemos (se puede arrancar con una de 220 ohms 2W), más otro capacitor de 47µF x 450V o 100µF x 450V para mantener el voltaje entre los 330Vdc y 350Vdc (siempre que haya 220Vac del lado enchufe). En los lugares donde hay 230/240Vac en el enchufe de la pared es ideal tener controlado la DC que llega a la 6V6. Materiales: 1 Capacitor de 47µF x 450V o 100µF x 450V. 1 Resistencia de 100-1K 2W (no necesaria si se opta por remplazar C6) Resultado: Contribuye a bajar el hum/buzz. Mod 9 – Triode / Pentode: Esta mod siempre me parece muy buena porque no solo baja la potencia del amp sino que además se logra un audio distinto. A mi oído como más dulzón. Es ideal para suavizar un fuzz o una disto motosierra. Opción 1: La más fácil es desconectar en la válvula de potencia pata 4 de V1 (pantalla/grilla 2) de R26 y unirla con pata 3 de V1 (placa) con una llave On-Off. Opción 2: Lo mismo pero dejar R26 de 470R 2W como grid stopper resistor y desconectar R11 y C6. Quedaría Pata 4 V1 (pantalla/grilla 2) -> R26 -> pata 3 V1 (placa). Opción 3: Usar como grid stopper resistor una resistencia adicional de unos 100R 2W que sirve para eliminar posibles oscilaciones parasitarias (como la anterior de 470R). Quedaría desconectar R26 de 470R, conectar pata 4 V1 (pantalla/grilla 2) a una nueva resistencia de 100R 2W y luego conectarla a pata 3 V1 (placa). En esta última foto muestro una buena idea para ahorrar espacio y switches que saqué creo que de Aiken en los 90’s. Consiste en usar un Switch DPDT (doble inversor) On-Off-On para seleccionar la opción triodo/pentodo en el primer inversor, y además la función de Stand-By en el segundo inversor (conectando la línea Vdc In en el pin central y la línea Vdc out en los 2 pines de los extremos). En la posición central el amp queda en stand-by y sin seleccionar Triodo/Pentodo. Dependiendo a cual extremo se accione vas triodo o Pentodo y el amp se pone en línea. Materiales: 1 Switch SPDT o simple inversor 3A - 250Vac. DPDT o doble inversor si se opta por la opción de Stand-By. Ver gráfica en mod 7. 3 tramos de 15cm de cable 18AWG/1mm o superior. Otros 3 tramos con las mismas características si se opta por la opción de Stand-By. Ver gráfica en mod 7. 1 Resistencia de 100 ohms 2W (solo si se opta por la opción 3). Resultado: reducción de potencia, sonido más suave y dulce. (llave de Stand-by). Mod 10 - Feedback loop: Esta mod siempre me parece muy buena y consiste en desconectar la realimentación negativa que se reinyecta desde el OT a la segunda etapa del preamp. Simplemente desconectar R7 de 2.2K ohms de un extremo y poner con un switch simple para conectar y desconectar. El switch se puede poner en el panel frontal o quizás en la base en forma interna ya que se usa poco. En la foto se ve un doble inversor porque es lo que tenía. Con un simple On-Off estaría ok) Materiales: 1 Mini switch SPST o llave simple, SPDT o simple inversor 3A x 250Vac. 2 Tramos aproximados de 15cm de cable 18AWG/1mm o superior. Resultados: El equipo pierde un poco de linealidad y responde algo más crudo. Mod 11 – Cambio tela del bafle: Trae una especie de pana gruesa. A mi oído no sería tan importante el cambio pero se puede hacer sin problemas. Estoy esperando encontrar algún Grill Cloth tipo Fender en beige, marrón o algo lindo para cambiarlo. Materiales: 1 Tela de bafle aproximadamente 35 x 35cm 1. Pegamento de contacto o grapadora. Resultados: Aire a la proyección del parlante. Para finalizar dejo algunas fotos generales. Panel frontal. Todavía tengo que hacer los stickercitos con las leyendas de los switchs y perillas nuevas. Creo que lo importante, si bien el amp mejora, es evaluar el costo beneficio. En mi caso tenía casi todos los componentes y materiales; pero no sé si vale la pena hacer la inversión en las Mods 1, 2, 5, 6, 8 y 11. Lo dejo a criterio de cada uno. Si la idea es experimentar o divertirse, adelante sin dudar. Audios, cuando pueda grabo. Puse las demos cortas en las historias de IG y FB pero ya fueron. Saludos, Juan. PD: Si puse algo mal, cometí un error o no se entiende algo por favor avísenme y lo arreglo. Gracias.
  15. Buenísimo. Los nombres de los controles son lo más. Saludos, Juan.
  16. Una joya ese live. Tremenda época del Genesis '70 al '76.
  17. Tremendo como quedó. Muy lindo. Gran saludo @Juan
  18. Hola, buenas tardes. Espero se encuentren bien. Justo hoy me llegó una notificación del foro y llegué a este topic. Aprovecho para felicitar a Don @Ariel Pozzo Seredicz por el estallido foril y desearle al foro lo mejor. De paso les dejo un gran saludo muchachos que hace mucho no intercambiamos mensajes; aunque con muchos seguimos siempre en contacto por otros medios o antros. Gran abrazo! Juan.
  19. Los tipo electrolítico no polarizados son de color todo celeste o todo negro y no indican polaridad. Si es así está ok. Si son los clásicos negros o azul oscuro con la banda de indicación es chamuyo lo que te dijeron. Para 1uF está la opción como dijo Paco mandar en paralelo .47uF (o 474) En el que publiqué puse tantalio de 2,2uF @ 25V como este: y los unís en serie por las patas negativas. Las patas positivas van a la placa. De esa forma los despolarizás y llegás al valor aproximado. Para 2,2uF hacés lo mismo con 2 de tantalio de 4,7uF @ 25V unidos por las patas negativas y las positivas a la placa. De esta forma te quedan chiquitos y manejables en la placa. Fijate que en las fotos se ven como están unidos los 2 amarillitos, y más o menos a la misma altura atrás del chip se ven las dos cabecitas de los naranja/rojo de 4,7uf. Saludos, Juan.
  20. Hola, no recuerdo de memoria porque este combo lo hice hace varios años y lo desmonté completamente como se ve en la foto 5, pero por lo que se ve en el plano deberían puentearse como en los modelos anteriores los pines 2 y 3, más los 2 últimos. Saludos, Juan.
  21. Este topic merece una buena musicalización... https://www.youtube.com/watch?v=4feUSTS21-8
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