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Problema con laca nitro


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Tengo un problema, hace 12 días pinte mi guitarra con laca nitro transparente, hoy quise ir a lijar para pulir, y me doy cuenta q todavía, esta fresca, se marca todo.

Estaba lijando la tapa, cuando la doy vuelta se me marco atrás, con un trapo donde la apoye. Lije el desastre y la tapa también se marco, así la colgué y voy a esperar unos días mas.

Es normal esto hice algo mal?.

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cómo la pintaste exactamente? qué pasó, quedó como gomosa la laca?

me parece raro, porque yo estoy pintando un cuerpo con nitro también (mi primer intento) y el otro día se me nubló la laca por la humedad y la tuve que lijar y no tuve dramas; y eso que la lijé solo dos o tres días después de la última mano que le había dado.

 

de todas formas, tengo entendido que se aconseja esperar entre dos semanas y un mes antes del pulido, para evitar la "piel de naranja" cuando se siguen evaporando los solventes después del pulido final.

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Primero sellador alba nitro y luego laca nitro transparente 2 manos x día, todo bien hasta ahí me quedo un poco piel de naranja, pero muy leve, a los 12 días voy a lijar, con lija al agua 600, lijo todo bien cuando la doy vuelta, puntitos y deformaciones de la tela donde la apoye, la vuelvo a dar vuelta después de corregir estas marcas y me pasa lo mismo en la tapa.

Apoyo un poco la uña para ver si se marca y si , se marco.

Volví a colgarla unos días mas a ver si seca.

Pero me parece raro, y me siento medio inútil, porque todos dicen que es fácil pintar con nitro, y mi me cuesta un huevo. Diluí 70 de thiner y 30 de laca.

Algo estoy haciendo mal, para mi es el sellador no se porque, yo siempre pinte con poli y nunca tuve drama.

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@@kekitos cuando hice el curso de luthería, nuestro profesor nos indicó que con laca nitro, lo ideal para no tener ningún quilombo es dejarla entre 3 semanas y 20 días oreando y luego pulir. Dejala unos días más y va a secar bien. Hay que ver también qué tan gruesa es la última capa que diste. Eso influye un poquito también.

 

Saludos

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Aprovecho este post para hacer unas consultas relacionadas al tema. La laca nitro se tiñe con el entonador universal? (el pomo que se usa para latex, acrílico, etc) Dí mil vueltas buscando laca nitro y me miraban con cara de "Quee??". Por fin encontré en una pinturería le pregunto por el entonador y me dijo que no tenía idea de qué es lo que se usa. Menos que menos pedirla con el color preparado.

 

Otra: se puede pintar con esas pistolas adiabatic (las que tiran aire caliente)? Tengo un compresor pero el muy guacho junta mugre en el tanque y la escupe.

 

Gracias!

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@@Marianbzz las lacas se pueden teñir con entonador universal sin ningún problema. Ese pomo (tal cual decís vos) de la línea automotor de Colorín podría ir joya. 

Qué color andás buscando??

 

Para el tema del compresor podrías limpiar bien el tanque y comprar un buen filtro y creo se solucionaría tu problema. 

He leído en este foro que se puede usar sin ningún problema la adiabatic. Es más, quizás al calentar un poco la laca te elimina el problema de la humedad.

 

Para comprar laca nitro pedí "Maderalba" que lo venden en cualquier pinturería.

 

Te dejo un dato de pinturería automotor por tus pagos que acabo de encontrar: "Pinturería Atlántica"  Teléfono: (0223) 475-5748 - Av J H Jara 1703 Esq San Martín , Mar Del Plata

 

Saludos

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@@klio ya que estabas hubieras llamado para que me lo traigan a mi casa... :mrgreen:

 

Gracias por la data!! vengo torcido con la pintura. Usé primer rust oleum y pinté con laca poli, previa tinta (la que se usa con los autos). Todo según lo indicado, y a la semana seguía gomosa. La saqué como si fuera un ploteado, la imprimacion intacta, como que no se unió jamás y la laca jamás endureció, a pesar de que seguí la proporción.

 

Ahora tengo sellador nitro alba. Ponele que compro la laca maderalba y el entonador que me decís vos. Qué imprimación uso? Pensé que era universal, pero por lo que me pasó veo que no. Tengo una lata del clásico fondo para madera, ese sirve? O no es necesario darle imprimación?

 

La había pintado de negro, con diapa de maple y pickguard negro, pero ahora que voy a pintarla de nuevo me entró la duda de meterle algún color más vintashh...

 

Mil gracias che!

 

Edito: Problemas con la humedad?? En Mar del Plata?? Pfff... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Edited by Marianbzz
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@@kekitos cuando hice el curso de luthería, nuestro profesor nos indicó que con laca nitro, lo ideal para no tener ningún quilombo es dejarla entre 3 semanas y 20 días oreando y luego pulir. 

 

entre 3 semanas y 20 días? qué tipo exacto el profe...

 

@@kekitos no sé, yo con la mía a los 20 minutos de darle una mano ya no la puedo marcar con la uña... las posibles causas de tu problema se me ocurren que puede ser manos muy cargadas, poca dilución (yo lo hice a ojo, pero creo que en general era bastante mas que un 70-30, sobre todo las últimas manos) o un diluyente malo.

qué thinner usaste?

 

@@Marianbzz el sellador nitro alba no vendría a ser la imprimación? le das un par de manos (hasta 5 si es muy porosa la madera creo) y después el color y el clear.

igual si ya tenés la base esa rust-oleum (supongo que será acrílica) podés mandarle directamente el color arriba de eso y no darle sellador de vuelta. creo que el clear nitro agarra arriba de casi cualquier cosa (que alguien me corrija si mando fruta por favor).

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entre 3 semanas y 20 días? qué tipo exacto el profe...

 

@@kekitos no sé, yo con la mía a los 20 minutos de darle una mano ya no la puedo marcar con la uña... las posibles causas de tu problema se me ocurren que puede ser manos muy cargadas, poca dilución (yo lo hice a ojo, pero creo que en general era bastante mas que un 70-30, sobre todo las últimas manos) o un diluyente malo.

qué thinner usaste?

 

@@Marianbzz el sellador nitro alba no vendría a ser la imprimación? le das un par de manos (hasta 5 si es muy porosa la madera creo) y después el color y el clear.

igual si ya tenés la base esa rust-oleum (supongo que será acrílica) podés mandarle directamente el color arriba de eso y no darle sellador de vuelta. creo que el clear nitro agarra arriba de casi cualquier cosa (que alguien me corrija si mando fruta por favor).

ajajajajaja @@antoniofracchia me hiciste reir. Quise decir entre 2 semanas y 20 días jejejejejje  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  ahora lo cambio así no presta  a confusiones jejejeje. Edit: no me deja editar mi mensaje anterior pido a algun mod si lo cambia. Gracias.

 

@@Marianbzz  tal cual te dice Antonio...podés hacer 2 cosas:

1) Dejar la base roast oleum (acrílica o poliuretánica) y darle encima con la laca teñida con color y arriba del color darle el clear con la misma maderalba diluída sin teñir. Por lo que leí en el foro (coincido con Antonio), la laca nitro agarra bien sobre acrílico o poli. Alex Rubio decía que su fórmula preferida era clear poli de base, arriba el color nitro y arriba el clear nitro.

2) Lijar todo hasta llegar a la madera (te va a costar seguramente sacar la base que ya tenías), aplicar el sellador nitro, arriba de eso ponerle el color (laca nitro teñida con entonador) y arriba de eso mandarle el clear nitro.

 

Yo optaría por la opción 1. Menos laburo jejeje  :mrgreen:

 

Saludos 

Edited by klio
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@@klio opté por la opción 2. Entre la calentura del tiempo, guita y resultado, y mi hijo que me preguntaba cuánto tiempo más iba a estar para terminar esa "guitarrita de porquería", necesitaba descargar energía, asi que la lijé toda. No sea cosa que la luna entre en escorpio y me digan "no, pero cuando la luna entra en escorpio la imprimación repele a la laca nitro, por eso se hicieron globos" o algo así :mrgreen:.

 

La última y no jodo más, que @@kekitos me debe estar puteando porque le copé el topic. Lei en un post de acá que ahora no encuentro que el pulido se hacía con estopa embebida en kerosene. Es así o le mando estopa sola?

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@@Marianbzz tengo entendido que lo ideal es pulir con pastas de pulir y al final autopolish. Nunca había escuchado del kerosenne y tampoco se si me animaría a pasarle, (hablo desde la lógica) teniendo en cuenta que debe ser medio solvente.

 

Si encontrás acá el post que lo dice dale para adelante. Yo optaría por lijas al agua de grano alto, luego corderito con pasta de pulir intermedia y luego estopa con autopolish. Además el autopolish te sirve también para pulir los trastes xxx que es un gasto que hacés pero sirve doble.

 

 

Saludosss

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@@Marianbzz

 

El kerosene se usa cuando se pulen superficies grandes (capot) porque la fricción reseca mucho la pasta de pulir y el kerosene lo que hace es evitar que la misma pasta se seque en la lana y raye la superficie. El kerosene es buen emoliente por el contenido oleoso asi que ideal para el uso....Pero ojo porque si lo usas como solvente de limpieza y despues queres pintar esa superficie fuiste porque la deja engrasada.

 

Esto vale sólo para las pastas de pulir con contenido alto de solvente tipo MMB o Glasurit que son las rosadas y no las que son base agua que se hace lo mismo pero con...AGUA :)

 

Si hay preguntas pintureras o de solventes me citan!  :P

Sds!

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  • 4 years later...

Buenas a todos!! A ver...lo que mas me llama la atención es que gente considerada "luthier" recomiende limpiar el compresor o instalar un filtro o una trampa de agua para eliminar o prevenir el "velado" de la laca nitro (ese efecto por el cual aparecen manchas blanquecinas al aplicar el acabado Nitro)...otros hablan de la piel de naranja y nadie es capaz de decir absolutamente ni una respuesta correcta...por no hablar del articulo del señor Pozzo que habla de "acabado poliester"...en fin...vamos en orden de lo señalado...quien quiera escuchar bien y quien no que putee todo lo que quiera...tengo un taller de laqueados mas de 20 años con 8 empleados...asi que creo saber de lo que hablo...

1) el "velado" de la nitro y la piel de naranja...el velado de la nitro es debido a aplicar pintura en ambientes muy humedos,y aunque el señor Pozzo dice que la nitro seca mas lento...nada que ver...el secado primario de la nitro es hasta 50 veces mas rapido que el poliuretano...no hay que confundir secado con endurecido....al secar tan rapido,atrapa humedad del ambiente entre la capa de pintura y la superficie no dejando que evapore o escape porque el secado es excesivamente rapido...la unica solución es utilizando una pequeña proporcion de disolvente retardante o retardador,que no se vende en pinturerias,hay que recurrir a fabricas profesionales de pintura,y se vende en minimo 5 litros normalmente...la proporción es aproximadamente de un 5 a un 10% de la mezcla dependiendo de la temperatura ambiente...teniendo en cuenta que retarda el secado y por lo tanto hay que cargar menos la capa para evitar descuelgues...al retardar el secado permite evaporar la humedad tranquilamente...este disolvente hay que usarlo TODO EL AÑO tambien con materiales poliuretanicos,para permitir que planche y estire mas la capa de pintura y ademas aumenta el brillo posterior

2)piel de naranja: aparece por no saber pintar ni mezclar el material y ademas pintar con pistolas de pintura no profesionales...la pintura tiene que tener una densidad medida una vez mezclada,que se mide con una copa ford o densiometro,con la densidad para copa ford que le recomiende el fabricante de pintura...no se diluye igual para pintar con pistola,equipo airmix o airless o con calderin...si pintas con pistola necesitas una pistola con boquilla o cabezal HVPL o hibrida,con paso de aguja de 1'2 a 1'4 mm,y con el material mezclado con retardador si o si bajo cualquier circunstancia...el retardado hace que esa capa de pintura tenga tiempo para planchar y estirar y fusionar esa piel de naranja...en definitiva,es no saber pintar

3) el famoso "acabado poliester"....para empezar el poliester no existe desde los años 90 por motivos medioambientales en el 90% de los paises...lo que hoy existe es poliacrilico...un mix de resinas acrilicas que sustituye al antiguo poliester,no verdea ni se raja con la facilidad del antiguo poliester...el acabado poliester solo se aplica en robots de linea recta para pintar planos y es de secado unicamente ultravioleta...el pulido y abrillantado precisa de maquinaria industrial pesada específica...ninguna absolutamente ninguna guitarra por china que sea lleva acabado poliester...lleva FONDO poliacrilico o TAPAPOROS poliacrilico,pero el acabado es siempre siempre siempre poliuretanico excepto en los instrumentos nitro obviamente....ya que a un instrumento fondeado con nitro no se le puede aplicar poli arriba,ya que el acetato de etilo de sus diluyentes y el estearato que llevan en su composicion,derriten y remueven el material nitro

Espero les haya servido

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Se me olvido añadir...algun iluminado responde que el velado ha salido "por añadir algo que retarde la laca"...por dios...si lo mas recomendable es retardar todo tipo de laca!!!! De hecho existe un aditivo en algunas pinturerias automotores llamado "antivelo"...que es simplemente un retardador envasado en 200ml o asi y que te cobran lo que salen 5litros en una fábrica...tambien tienen otro llamado "anticrater" que realmente es un "antisilicona" que es la silicona lp que produce el cráter en las pinturas

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hace 29 minutos, Aitor29 dijo:

3) el famoso "acabado poliester"....para empezar el poliester no existe desde los años 90 por motivos medioambientales en el 90% de los paises...lo que hoy existe es poliacrilico...un mix de resinas acrilicas que sustituye al antiguo poliester,no verdea ni se raja con la facilidad del antiguo poliester...el acabado poliester solo se aplica en robots de linea recta para pintar planos y es de secado unicamente ultravioleta...el pulido y abrillantado precisa de maquinaria industrial pesada específica...ninguna absolutamente ninguna guitarra por china que sea lleva acabado poliester...lleva FONDO poliacrilico o TAPAPOROS poliacrilico,pero el acabado es siempre siempre siempre poliuretanico excepto en los instrumentos nitro obviamente....ya que a un instrumento fondeado con nitro no se le puede aplicar poli arriba,ya que el acetato de etilo de sus diluyentes y el estearato que llevan en su composicion,derriten y remueven el material nitro

en la pagina de fender usan la palabra poliester, tenes una idea de que seria específicamente?

los cuerpos de las fender mexico llevan eso por ejemplo

https://shop.fender.com/es/intl/electric-guitars/stratocaster/vintera-50s-stratocaster-modified/0149962303.html

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hace 43 minutos, Aitor29 dijo:

 

3) el famoso "acabado poliester"....para empezar el poliester no existe desde los años 90 por motivos medioambientales en el 90% de los paises...lo que hoy existe es poliacrilico...un mix de resinas acrilicas que sustituye al antiguo poliester,no verdea ni se raja con la facilidad del antiguo poliester...el acabado poliester solo se aplica en robots de linea recta para pintar planos y es de secado unicamente ultravioleta...el pulido y abrillantado precisa de maquinaria industrial pesada específica...ninguna absolutamente ninguna guitarra por china que sea lleva acabado poliester...lleva FONDO poliacrilico o TAPAPOROS poliacrilico,pero el acabado es siempre siempre siempre poliuretanico excepto en los instrumentos nitro obviamente....ya que a un instrumento fondeado con nitro no se le puede aplicar poli arriba,ya que el acetato de etilo de sus diluyentes y el estearato que llevan en su composicion,derriten y remueven el material nitro

Espero les haya servido

Interesante, pero ese poliuretano que decis de las guitarras asiáticas es una garompa al lado de un uretano de una prs americana o una viola de luthier pintada con un uretano.

Es un plástico duro y grueso el de las chinas, bastante burdo en calidad. 

El sellador es bastante malo también y si usan madera blanda como el tilo te ponen una capa extra que no se marca a menos que le des un martillazo.

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  • 1 month later...

En primer lugar....poliuretano no es lo mismo que Uretano...son materiales distintos...el uretano es una resina ureica y el poli,es un compuesto de varias resinas ureicas diferentes...por eso es mas moderno y utilizable....el poliester es lo mismo...el nombre de poliester no existe desde los años 90..lo siguen llamando asi pero no existe...su nombre real es poliacrilico,un compuesto de varias resinas acrilicas (o sea,ácido)... lo de la prs...bueno amigo...no hace falta estudiar para entender que un Bmw de 15.000€ no lleva la calidad de plasticos de un bmw de 40.000€ no???pero son plástico igualmente no?? En todas las fábricas de pintura de verdad (olvídate de Alba),tienen líneas mas baratas y mas caras en cada producto...las prs usan poliester y poliuretano,pero los mejores de la fabrica,son guitarras de 5000€

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