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¿Cómo hacer agujeros en una misma línea?


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 Hola, yo y muchos carpinteros de la guitarra eléctrica tenemos errores al hacer agujeros en línea, ya sea los 6 agujeros para que pasen las cuerdas en una telecaster, los dots, los agujeros de clavijas en línea. No le encuentro la ciencia, primero marco con lápiz bien prolijo los puntos, luego le doy con un clavo un primer pozito, ahí le meto una mecha de centro y luego voy con la mecha con el diámetro final. A veces paso una mecha intermedia. Ya sea con el taladro de banco o manual. Tengo errores y se los veo a muchos. Luthieres grosos incluso.

 

 ¿Alguien aclara el panorama? ¿El error está en la máquina?¿Habrá que ir por una nueva?

Edited by roybu
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No soy luthier... pero me parece lo mas optimo hacerte una plantilla de acero con las medidas que necesitas, desconozco si ya hay algo específico en el mercado.

 

edito: aca encontré una foto con una plantilla para hacer la cavidad del puente de una guitarra.. algo asi podrías fabricarte para hacer siempre los agujeros de la misma manera.

 

nota51-n.jpg

Edited by rocker8
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No soy luthier... pero me parece lo mas optimo hacerte una plantilla de acero con las medidas que necesitas, desconozco si ya hay algo específico en el mercado.

 

edito: aca encontré una foto con una plantilla para hacer la cavidad del puente de una guitarra.. algo asi podrías fabricarte para hacer siempre los agujeros de la misma manera.

 

nota51-n.jpg

 

 El tema es que uno hace los agujeros para las cuerdas a través del cuerpo en una telecaster, por ejemplo. Y del lado que agujerea quedan perfectos, muy alineados. Pero del otro lado (de atrás) se ven que están corridos. Son muuuchas las tele que veo así y mí me pasó. Por eso el desconcierto.

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¡¡maestro!! Ud y David F!! Grandioso y solucionador video, lo que no entendí es que hizo después de los 6 agujeritos que van de lado a lado. Antes de agrandarlos para los ferrules, se ve que hace una prueba y que el cuerpo lo coloca muy lentamente.

Edited by roybu
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ahí está... esa es una buena manera.

 

¡¡maestro!! Ud y David F!! Grandioso y solucionador video, lo que no entendí es que hizo después de los 6 agujeritos que van de lado a lado. Antes de agrandarlos para los ferrules, se ve que hace una prueba y que el cuerpo lo coloca muy lentamente.

 

me parece que le hace un centrdo y el encastre para que no se mueva el cuerpo.-

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El error se produce porque la mecha siempre busca la parte más blanda en la madera, a eso se suma el error de perpendicularidad si agujereas a mano. Usando una plantilla gruesa y dura reducís mucho el error, pero no es conveniente usar una mecha fina de guía, ya que la misma mecha se dobla buscando la parte blanda. Probá usando la mecha de diámetro final directamente en una buena plantilla fija y con taladro de columna.

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¡¡maestro!! Ud y David F!! Grandioso y solucionador video, lo que no entendí es que hizo después de los 6 agujeritos que van de lado a lado. Antes de agrandarlos para los ferrules, se ve que hace una prueba y que el cuerpo lo coloca muy lentamente.

 

Lo que hace es un agujero en la base del taladro del diámetro de los agujeros que hizo y después usa una mecha (del mismo diámetro) como pin que queda asomando un poco del agujero. Después pone una fresa para agrandar los agujeros (que queda centrada de ese modo con el pin) y calza en el pin cada agujero de la caja usándolo de guía. 

Este sistema es el que usan las desfondadoras, no sólo para hacer agujeros sino también para hacer cavados con formas.

 

En cuanto al tema específico del post, los agujeros pueden salir descentrados aunque se marquen a la perfección a veces dependiendo de la madera; hay maderas que tienen una veta medio rebelde y que van desviando la mecha para donde se le ocurre.

Una solución para esto es hacer una máscara guía (que puede ser de bronce y de un espesor de 4 ó 5mm, no necesita ser de acero de 22mm) con agujeros de diferentes diámetros y que la puedas prensar a la pieza de madera en la posición deseada. Después simplemente se hace el agujero con la mecha correspondiente y la guía de bronce te guía (perdón la redundancia) la mecha perfectamente.

 

Se pueden hacer guías también con la disposición final de los agujeros (una guía específica para cada caso) y eso ahorra el paso de marcar los agujeros y aporta mayor precisión, pero eso en el caso de que se vayan a usar más de una vez.

 

Saludos

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El error se produce porque la mecha siempre busca la parte más blanda en la madera, a eso se suma el error de perpendicularidad si agujereas a mano. Usando una plantilla gruesa y dura reducís mucho el error, pero no es conveniente usar una mecha fina de guía, ya que la misma mecha se dobla buscando la parte blanda. Probá usando la mecha de diámetro final directamente en una buena plantilla fija y con taladro de columna.

 

En mi poca experiencia trabajando con madera, esta es la posta / el problema.

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El error se produce porque la mecha siempre busca la parte más blanda en la madera, a eso se suma el error de perpendicularidad si agujereas a mano. Usando una plantilla gruesa y dura reducís mucho el error, pero no es conveniente usar una mecha fina de guía, ya que la misma mecha se dobla buscando la parte blanda. Probá usando la mecha de diámetro final directamente en una buena plantilla fija y con taladro de columna.

 

Y a la velocidad máxima que te de la agujereadora de banco.

 

 

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y come bronce? surprised

 

Cualquier mecha de acero (son todas de acero) es más dura que el bronce y que metales más duros que el bronce, como el hierro y algunos aceros. Por supuesto que la mecha tiene que estar afilada (pero para madera también). El bronce es manteca para una mecha de acero rápido, sobre todo si es planchuela de bronce, que es más blanda que la chapa por la forma en que está hecha.

 

Siendo específicos, es un error decirle bronce a lo que se consigue como bronce (aleación de estaño y cobre) en formato planchuela, porque en realidad es latón (aleación de zinc y cobre), pero hasta en los lugares donde lo venden lo llaman bronce por extensión.

 

Podés conseguir planchuela de latón en poca cantidad en Milgrom (Sarmiento entre Callao y Rodríguez Peña). Con un espesor de 3mm ó 4mm estás bien y el ancho depende de lo que quieras hacer, pero mientras tengas espacio para el agujero y un poco de pared para que la planchuela no pierda firmeza está bien. Por ejemplo, si querés un agujero de 10mm con una planchuela de 3/4" estás bien (el ancho es en pulgadas y eso equivale a 19mm)

 

Te conviene hacer los agujeros en el latón fijando bien la pieza a la mesa de la agujereadora y con una velocidad baja o media (no la más rápida, como te dije para madera).

Edited by vonnegut
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Hola, lo de la plantilla de bronce está muy bueno y me gustaría implementarlo. Jamás se me habría ocurrido.

 

Después de renegar vi el video en YouTube y usé ese método.

 

Primero marco los huecos de arriba y hago el hueco de la sexta cuerda de una con una mecha de 3,25 de diámetro.  Después hago los otros huecos del lado de arriba con la mecha lo más corta posible, que solo sobresalga del mandril unos 23 mm para evitar que flexione al girar mientras perfora.

 

Después del lado de atrás uso el hueco de la sexta cuerda de referencia para marcar los otros y luego perforo rogando que se encuentren. 

 

De esta manera quedan  alineados los huecos arriba, y también los de abajo para los ferrules, y si en el medio están medio ladeados...de afuera no se nota.

 

Saludos.

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