Popular Post santiberca Posted May 31, 2021 Popular Post Share Posted May 31, 2021 Hola a todos! Estoy repintando mi vieja y querida Faim y me gustaría compartir con ustedes cómo está quedando. Además tengo intención de ir posteando cómo es el proceso de pintado junto con algunos consejos de cosas que fui aprendiendo sobre este efecto por si a alguien le interesa, pero primero una foto para que vean de qué se trata: Este es el estado actual del cuerpo, tal como quedó luego de la última mano de laca transparente (clear). Falta el lijado fino y pulido final. Saludos 28 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
maxgpm Posted May 31, 2021 Share Posted May 31, 2021 Buenisima! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SebasRev Posted May 31, 2021 Share Posted May 31, 2021 Se ve espectacular!! puntualmente cual es la pintura que estas usando? porque pienso repintar mi primer guitarra que esta toda desarmada y no se si vale la pena gastar casi 10 lucas en nitro siendo que es un instrumento barato. Y poly no puedo conseguir cerca de donde vivo jaja Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mediovago Posted May 31, 2021 Share Posted May 31, 2021 hace 1 hora, santiberca dijo: Hola a todos! Estoy repintando mi vieja y querida Faim y me gustaría compartir con ustedes cómo está quedando. Además tengo intención de ir posteando cómo es el proceso de pintado junto con algunos consejos de cosas que fui aprendiendo sobre este efecto por si a alguien le interesa, pero primero una foto para que vean de qué se trata: Este es el estado actual del cuerpo, tal como quedó luego de la última mano de laca transparente (clear). Falta el lijado fino y pulido final. Saludos hermoso efecto y buenisima la combinacion de colores! despues tenes que contar como lo hiciste! jaja... hay un producto que viene directamente con ese fin.. usaste eso? o algun metodo casero?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
plavayen Posted May 31, 2021 Share Posted May 31, 2021 Esta bueno el resultado, original sin dudas. En las fotos parece que esta quedando bien. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dondokodon Posted May 31, 2021 Share Posted May 31, 2021 Te quedó muy bien, nunca había visto un acabado de ese tipo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
David Matias Marin Posted June 1, 2021 Share Posted June 1, 2021 me encantó! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ema Heiwa Posted June 1, 2021 Share Posted June 1, 2021 Excelente tu trabajo 👏 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
matimasher Posted June 1, 2021 Share Posted June 1, 2021 Jamas una Faim se vio tan bien como esa. Felicitaciones por el laburo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Daniel Fernando Posted June 1, 2021 Share Posted June 1, 2021 Esta INCREIBLE!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
santiberca Posted June 1, 2021 Author Share Posted June 1, 2021 Hola, me alegro que les haya gustado! Como dije en un principio voy a ir contando el proceso y lo que fui aprendiendo. Todo arrancó porque quería tener una guitarra con un humbucker decente y se me ocurrió cambiarle el micrófono del puente a mi "superstrat" Faim que había quedado guardada por años. Ya que le cambiaba los mics decidí cambiarle también el puente porque el que tenía desafinaba mucho al usar la palanca (un trémolo símil Kahler pero lleno de fricciones). Con el Floyd Rose recién adquirido vi que el cambio no era tan sencillo y cuando me quise dar cuenta ya estaba agregando madera y rehaciendo cavidades. No me quedó otra que tomar la decisión de repintarla. Nota: Quiero aclarar que no soy experto en la materia, y que lo que publico a continuación es sólo la forma en que hice las cosas. Si algo que hice o diga no estuviera bien, agradeceré que me lo hagan saber para seguir aprendiendo. Para quitar la pintura existente usé una lijadora roto orbital de forma de sacar lo más grueso sin demasiado trabajo, y después lija a mano grano 320 hasta sacar todo el color pero teniendo mucho cuidado de no llegar hasta la madera pelada. Es decir que traté lo más que pude de no quitar la capa base de sellador (que impermeabiliza la madera que la pintura posterior no sea absorbida por los poros). En las fotos se ve la madera, pero eso es sólo porque el sellador que usaron en la fabricación original es transparente. Descubrí que el cuerpo está compuesto por dos piezas sólidas de madera más una tercera pieza muy chica en la parte más ancha, donde va montado el jack. Si alguien puede deducir por las fotos de qué madera es el cuerpo, por favor que me lo diga. El siguiente paso fue masillar las pequeñas marcas que tenía y sellar la madera nueva que agregué. Apliqué una capa fina de fondo (o imprimación) universal donde quedaban algunas imperfecciones. Un poco de lija 320 en seco a la imprimación y quedó listo para pintar. Ahora arrancaría lo interesante pero se me hizo demasiado tarde. Pido disculpas, sigo mañana. Saludos! 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
santiberca Posted June 1, 2021 Author Share Posted June 1, 2021 hace 15 horas, SebasRev dijo: Se ve espectacular!! puntualmente cual es la pintura que estas usando? porque pienso repintar mi primer guitarra que esta toda desarmada y no se si vale la pena gastar casi 10 lucas en nitro siendo que es un instrumento barato. Y poly no puedo conseguir cerca de donde vivo jaja Hola SebasRev. Usé poliuretano automotriz, sistema bicapa. Por qué no probás de ir a un taller de pintura de autos a ver si te venden un poquito. Con un cuarto de litro tenes como para tres guitarras, si no más. Saludos 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
santiberca Posted June 1, 2021 Author Share Posted June 1, 2021 Yo quería pintarla más tipo multifoil, o algo así. Pero rebuscando en internet encontré la pintura con "efecto cristal". Hay varios videos tutoriales en youtube que explican bastante bien de qué se trata, pero casi siempre aplicados a motos o cascos, donde el espesor de la pintura no importa tanto y donde se puede colocar la pieza bajo un chorro de agua sin problema. Curiosamente no encontré ninguna guitarra con este efecto. Los materiales que usé son todos de uso automotriz, pintura bicapa donde la capa de color es poliéster (monocomponente que seca por la evaporación del solvente) y luego barniz transparente (también lo llaman clear o gloss) poliuretánico de dos componentes. Se arranca pintando con un color metalizado. Yo usé el color "aluminio grueso" que por lo que dicen es el que mejor resulta. Tuve que dar dos manos para lograr una buena cobertura sin que se transparenten los colores de abajo. Sobre esta base de color aluminio se debe aplicar el producto que genera el efecto de cristales (sobre esto voy a hablar un poco más adelante). Pero para que este producto moje correctamente la superficie descubrí que es necesario tener lijada la superficie. Sin este paso el producto se separa en lagunitas y no se logra el efecto deseado. Algunos tutoriales no mencionan este paso de lijado. Otros recomiendan dar una capa de barniz poliuretánico (clear) y luego lijarlo, pero estaría añadiendo un espesor considerable a la pintura y en guitarras suele ser deseable mantener este espesor al mínimo. Para no lijar directamente la pintura aluminio (que es muuuy fina), se me ocurrió aplicar una mano de pintura transparente usando, en vez de poliuretano, el barniz que se usa como ligante en la elaboración de los colores bicapa. En la pinturería me lo vendieron como bajo el nombre de "binder" poliester. Este binder es monocomponente y seca por evaporación de sus solventes. Algo de espesor agrega pero como después se lija el espesor agregado queda ínfimo. En la siguiente foto se puede ver la diferencia entre la parte correctamente lijada y sin brillo, arriba a la izquierda, de la parte no lijada de abajo a la derecha. En el medio hay una zona donde las crestas de la pintura está lijada pero no así los valles. El objetivo es lijar hasta llegar a las partes más bajas de la pintura, ¡pero no más! Para esto usé lija al agua grano 500 usando poca agua y cuidando de no mojar las cavidades para no humedecer la madera. En este momento le pegué la firma a la pala que hice rotulada en vinilo. La solución cristalizante la preparé yo. También se puede comprar ya preparada pero estas yo no las probé. Igual es muy sencillo. Se necesita: -agua destilada -urea que se vende como fertilizante para aportar nitrógeno. Los viveros suelen vender fraccionado en bolsitas de medio kilo, muy barato. -unas gotas de detergente Se mezclan partes iguales en volumen de agua y urea. La urea es super soluble en agua. Al disolverse absorbe calor y se enfría dificultando la disolución, por eso recomiendan entibiar el agua un poco pero sin pasarse de unos 40ºC ya que a mucha temperatura se descompone la urea y queda inutilizada. Nos damos cuenta que se disolvió todo porque la solución vuelve a ser transparente y cristalina. Yo preparé 100cm3 de agua con 100cm3 urea y eso sobra. A esto se le agregan sólo unas gotas de detergente, aproximadamente 0,5 cm3. Si ponemos mucho detergente la película que se forma queda muy fina y además se forman burbujas. Si ponemos poco (o no está bien lijada la base) no se puede mojar la superficie correctamente. Tuve que hacer varias pruebas hasta encontrar el punto. Para la aplicación del producto, en los tutoriales lo vierten directamente de una botella mojando por todos lados. O con un pulverizador. A mi me resultó mejor con una jeringa echando de a varias gotas y desparramando con el dedo hasta cubrir toda la superficie, pero sin mojar las cavidades ni los laterales. La urea es prácticamente no tóxica según wikipedia. Una vez aplicado se deja secar al aire hasta que se evapora el agua y precipitan los cristales formando el patrón. Hice de a una cara por vez, dejando secar en posición horizontal para evitar chorreaduras. Antes de la segunda cara le pegué una cinta al borde de manera que las chorreaduras no mojen la cara de abajo que ya estaba preparada. Está quedando más largo de lo esperado y se me está haciendo tarde. Sigo después. Saludos! 5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mediovago Posted June 1, 2021 Share Posted June 1, 2021 hace 45 minutos, santiberca dijo: Yo quería pintarla más tipo multifoil, o algo así. Pero rebuscando en internet encontré la pintura con "efecto cristal". Hay varios videos tutoriales en youtube que explican bastante bien de qué se trata, pero casi siempre aplicados a motos o cascos, donde el espesor de la pintura no importa tanto y donde se puede colocar la pieza bajo un chorro de agua sin problema. Curiosamente no encontré ninguna guitarra con este efecto. Los materiales que usé son todos de uso automotriz, pintura bicapa donde la capa de color es poliéster (monocomponente que seca por la evaporación del solvente) y luego barniz transparente (también lo llaman clear o gloss) poliuretánico de dos componentes. Se arranca pintando con un color metalizado. Yo usé el color "aluminio grueso" que por lo que dicen es el que mejor resulta. Tuve que dar dos manos para lograr una buena cobertura sin que se transparenten los colores de abajo. Sobre esta base de color aluminio se debe aplicar el producto que genera el efecto de cristales (sobre esto voy a hablar un poco más adelante). Pero para que este producto moje correctamente la superficie descubrí que es necesario tener lijada la superficie. Sin este paso el producto se separa en lagunitas y no se logra el efecto deseado. Algunos tutoriales no mencionan este paso de lijado. Otros recomiendan dar una capa de barniz poliuretánico (clear) y luego lijarlo, pero estaría añadiendo un espesor considerable a la pintura y en guitarras suele ser deseable mantener este espesor al mínimo. Para no lijar directamente la pintura aluminio (que es muuuy fina), se me ocurrió aplicar una mano de pintura transparente usando, en vez de poliuretano, el barniz que se usa como ligante en la elaboración de los colores bicapa. En la pinturería me lo vendieron como bajo el nombre de "binder" poliester. Este binder es monocomponente y seca por evaporación de sus solventes. Algo de espesor agrega pero como después se lija el espesor agregado queda ínfimo. En la siguiente foto se puede ver la diferencia entre la parte correctamente lijada y sin brillo, arriba a la izquierda, de la parte no lijada de abajo a la derecha. En el medio hay una zona donde las crestas de la pintura está lijada pero no así los valles. El objetivo es lijar hasta llegar a las partes más bajas de la pintura, ¡pero no más! Para esto usé lija al agua grano 500 usando poca agua y cuidando de no mojar las cavidades para no humedecer la madera. En este momento le pegué la firma a la pala que hice rotulada en vinilo. La solución cristalizante la preparé yo. También se puede comprar ya preparada pero estas yo no las probé. Igual es muy sencillo. Se necesita: -agua destilada -urea que se vende como fertilizante para aportar nitrógeno. Los viveros suelen vender fraccionado en bolsitas de medio kilo, muy barato. -unas gotas de detergente Se mezclan partes iguales en volumen de agua y urea. La urea es super soluble en agua. Al disolverse absorbe calor y se enfría dificultando la disolución, por eso recomiendan entibiar el agua un poco pero sin pasarse de unos 40ºC ya que a mucha temperatura se descompone la urea y queda inutilizada. Nos damos cuenta que se disolvió todo porque la solución vuelve a ser transparente y cristalina. Yo preparé 100cm3 de agua con 100cm3 urea y eso sobra. A esto se le agregan sólo unas gotas de detergente, aproximadamente 0,5 cm3. Si ponemos mucho detergente la película que se forma queda muy fina y además se forman burbujas. Si ponemos poco (o no está bien lijada la base) no se puede mojar la superficie correctamente. Tuve que hacer varias pruebas hasta encontrar el punto. Para la aplicación del producto, en los tutoriales lo vierten directamente de una botella mojando por todos lados. O con un pulverizador. A mi me resultó mejor con una jeringa echando de a varias gotas y desparramando con el dedo hasta cubrir toda la superficie, pero sin mojar las cavidades ni los laterales. La urea es prácticamente no tóxica según wikipedia. Una vez aplicado se deja secar al aire hasta que se evapora el agua y precipitan los cristales formando el patrón. Hice de a una cara por vez, dejando secar en posición horizontal para evitar chorreaduras. Antes de la segunda cara le pegué una cinta al borde de manera que las chorreaduras no mojen la cara de abajo que ya estaba preparada. Está quedando más largo de lo esperado y se me está haciendo tarde. Sigo después. Saludos! gracias por tomarte el tiempo para toda la explicacion!! excelente laburo! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SebasRev Posted June 1, 2021 Share Posted June 1, 2021 hace 7 horas, santiberca dijo: Hola SebasRev. Usé poliuretano automotriz, sistema bicapa. Por qué no probás de ir a un taller de pintura de autos a ver si te venden un poquito. Con un cuarto de litro tenes como para tres guitarras, si no más. Saludos Gracias por responder! voy a probar suerte un dia de estos entonces. La verdad que se ve genial lo que estas haciendo, exitos! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
imeminegus Posted June 2, 2021 Share Posted June 2, 2021 Espectacular ! Y buenísimo que te tomes el trabajo de explicar todo el proceso en detalle. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
santiberca Posted June 2, 2021 Author Share Posted June 2, 2021 Hola a todos. Les cuento como sigue la cosa. Con respecto a la solución que forma los cristales es muy importante la temperatura a la que se lo aplica. Tuve que hacer varios intentos hasta que logré unos cristales que me gustaran. Con temperaturas bajas los cristales que se forman son más chicos y finos. Queda un efecto más sutil pero que sólo se aprecia de cerca. La primera vez que intenté lo hice a la temperatura ambiente que era de unos 18ºC y no me gustó el resultado. Se limpia con un trapo húmedo y se puede empezar de nuevo. Improvisé una carpa con un plástico que calefaccioné a unos 30º con un caloventor. Después de dejar el cuerpo en la carpa un rato para que tome temperatura lo saqué, apliqué la solución y lo volví a meter en la carpa calefaccionada hasta que secó. A esta temperatura los cristales son muchos más largos. Tampoco conviene forzar el secado con aire o viento. El siguiente paso fue limpiar con un trapo húmedo los laterales y las las aristas. Así queda listo para aplicar el color de contraste a soplete. En mi caso usé negro (base poliéster que se usa en pintura bicapa). Conviene que esta capa de pintura sea bien fina, diluyendo mucho más de lo habitual la pintura. Se aplica una sola mano y queda de un color gris oscuro medio transparente por lo fina que resulta la capa. A los laterales, que no tienen el efecto cristal, los pinté con la misma pintura negra pero dos manos con dilución normal. Ahora viene lo mas lindo del proceso. Una vez seca la pintura hay que disolver los cristales revelando en su lugar el color plateado de fondo. En los tutoriales ponen la pieza pintada debajo de un chorro de agua y le pasan la mano o una esponja suavemente. No sé ustedes, pero yo ¡ni loco pongo mi guitarra de madera bajo un chorro de agua! Usé lija al agua grano 500, muuuy suavemente. La misma agua que se usa como lubricante para lijar es la que disuelve los cristales de urea. Con la lija se logra llegar aún a los cristales más finos. Mucho cuidado de no lijar de más para no quitar toda la capa de negro. A partir de ahora el proceso es igual al teñido de una guitarra con sunburst. Yo preparé una tinta azul usando anilina en polvo a la grasa color "azul brillante" según el método descripto por Alex Rubio en su tutorial sobre pinturas y acabados (¡el mejor tutorial que encontré al respecto!) https://www.musiquiatra.com/index.php?/forums/topic/65328-tutorial-sobre-pinturas-y-acabados/page/5/&tab=comments#comment-1343409 La única diferencia es que en lugar de laca nitrocelulósica usé "binder" poliester. Aproximadamente 100cm3 de thinner con 50cm3 de binder y 5 gr de anilina. En otros lados a la capa de color la llaman "candy". No sé si será lo mismo u otra cosa, pero a mi la receta de Alex me sirvió. Para la aplicación a soplete hice pasadas a mayor distancia y con más superposición entre pasadas para tratar de que el color quede lo más parejo posible. Esto es crítico. Después, cerrando al máximo el abanico de la pistola y restringiendo a un mínimo la salida de pintura con la aguja corregí las partes más claras e intensifiqué el color azul hacia los bordes. Para terminar, con otra tinta preparada igual pero con anilina a la grasa color "negro en piedra" hice una pasada muy finita justo en el borde para terminar de oscurecer el azul y hacer la transición al negro de los bordes. Una vez seco, a la pala le retiré el rotulado de la firma y apliqué dos manos de barniz poliuretánico (clear) a todo y quedó como en la primera foto de este tema. Cuando termine de pulir y armar muestro como quedó. Saludos! 6 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ska_gatotw Posted June 2, 2021 Share Posted June 2, 2021 Muy bueno loco!, gracias Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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